Владимир Онищенко - Дачные самоделки

Для работы вам потребуется: резервуар для воды (цистерна); насос производительностью примерно 3000 л/ч; облицовочный кирпич (1,5 м 3); штукатурная смесь (5 кг); брус из ели или дуба 70x70 мм (примерно 15 м); бруски (для обрешетки), черепица; трубы из ПВХ; металлические уголки и пластины; песок, гравий, цемент; пустотелые стеновые блоки 10x20x50 см и 20x20x50 см; арматура и сваренная решетка; водонепроницаемая электрическая розетка на 16 А; инструмент каменщика; бетономешалка.

Размеры ямы соответствуют размеру резервуара с припуском по каждой стороне 25 см, чтобы затем можно было уплотнить грунт. На дно ямы насыпают слой песка толщиной 20 см, чтобы цистерна стояла устойчиво.

Лучше всего использовать цистерну объемом 3000 л из-под жидкого топлива, которую следует тщательно очистить и обезжирить, соблюдая правила техники безопасности. Верхнюю крышку люка надо снять и сбоку, в верхней части резервуара, сделать отверстие диаметром 100 мм для переливной трубы. Цистерну ставят на дно ямы, укрепляют подсыпаемым с двух сторон песком и утрамбовывают. Расстояние от верха цистерны до уровня земли должно быть примерно 30 см.

Дождевая вода из водосточной системы стекает в цистерну по желобу (или трубе), направленному в отверстие люка. В одной из боковых сторон цистерны в самом верху делается отверстие, к которому подводится переливная труба из ПВХ. Герметичность обеспечивает силиконовый герметик, нанесенный на трубу, установленную с небольшим уклоном (около 3 см/м).

После того как цистерна окончательно установлена, над люком делают опалубку и в ней отливают железобетонную плиту (минимальная длина стороны 1 м и минимальная толщина 8 см), армированную решеткой, а по периметру укладывают четыре металлических прута диаметром 10 мм. В центре плиты должно быть сделано отверстие по размеру люка для чистки цистерны. Верх плиты должен находиться на глубине 20 см ниже уровня земли.

После полного высыхания бетона по всему периметру плиты на растворе выкладывают ряд 20-сантиметровых пустотелых стеновых блоков.

Спустя несколько дней после просушки выгоняют три стенки «колодца» из 10-сантиметровых стеновых блоков, уложенных в четыре ряда.

На них устанавливают железобетонную плиту 1000x1000 мм толщиной 60 мм (изготовленную заранее), а затем выкладывают еще один ряд из стеновых блоков, образующий бордюр будущей клумбы.

Готовый колодец следует накрыть крышкой, подвешенной на шарнирных петлях. Ее можно сварить из металлических уголков и мелкоячеистой сетки, но можно изготовить и из дерева.

Сруб «колодца» лучше выполнить из дерева (ели или дуба), соединив брусы «вполдерева» или в паз, скрепив стяжными болтами.

Не следует выбирать насос большой производительности, который может опорожнить резервуар меньше чем за час. лучше всего подойдет регулируемый насос с максимальной пропускной способностью 3000 л/ч. Его подключают к водонепроницаемой электрической розетке, заземленной с помощью автомата защиты, с током срабатывания 30 мА. От насоса в цистерну опускается всасывающая трубка требуемого диаметра (см. инструкцию к насосу) с сетчатым фильтром на конце с таким расчетом, чтобы фильтр не доходил до дна примерно на 10 см. Если трубку опустить ниже, в нее может засосать грязь, которая повредит насос.

На выходе насос соединяют с краном, укрепленным на стенке «колодца». На трубке выхода можно установить счетчик учета расхода воды.

Верхнюю и нижнюю части «колодца», выполненного из стеновых блоков, отделывают каменными плитками или облицовочным кирпичом либо покрывают гладкой штукатуркой или так называемым штукатурным набрызгом.

Если сруб выполнен из дерева, то все детали обрабатывают инсектицидным и противогрибковым составом и покрывают двумя слоями лака для наружных работ.

Необходимо установить указатель уровня, например, от железнодорожной цистерны для мазута.

Предлагаемое сооружение имеет смысл делать только в сухой почве или почве умеренной влажности. Если грунт чрезмерно влажный, существует риск, что резервуар будет «плавать» и подниматься по мере своего опорожнения.

Ручей в японском саду может быть как настоящим, так и искусственным. Самый оптимальный вариант – это ручей, проходящий тонкой полосой вдоль беседок, дома и насаждений.

Проводить по своему саду настоящий ручей, который берет свое начало у подземных вод, опасно, ведь он в любой момент может выйти из-под контроля и испортить садовые сооружения. Если вы предпочитаете натуральный ручей искусственному, нужно тщательно все продумать и узнать, насколько богат запас подземных вод, проходящих под вашим садом. Если запас невелик, вы можете пробурить небольшую скважину и поместить в нее слабый насос, который будет качать воду тонкой струей, достаточной для проведения ручья. Место, где размещен насос, необходимо скрыть от посторонних глаз. Для этой цели подойдут искусственные камни, которые можно подобрать по размерам.