Владимир Онищенко - Дачные самоделки

Она очень декоративна, незаметна в траве, отлично гармонирует с газоном и садом и великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.

Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого специального оборудования. Поясним принцип строительства на примере отливки одного «камня». Размеры «камней» должны быть такими, чтобы расстояние между их центрами было примерно равно ширине шага. Обычно это 50–60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли шириной примерно 3–5 см. В них будет расти трава.

Наметив общее направление дорожки и определившись с ее шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, чтобы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн может вам пригодиться для других ландшафтных работ.

На дно углубления подсыпают песок, создавая тем самым и дренаж, и подушку. Подсыпку ведут таким образом, чтобы от дна углубления до уровня земли было 6—10 см. Такой толщины более чем достаточно для того, чтобы садовая дорожка служила вам вечно. Края углубления должны быть неровными, тогда отливка будет иметь форму тесаного камня – плитняка.

В принципе, не имеет значения, вынимать ли землю для каждого «камня» отдельно, либо сразу выкопать сплошную траншею, а после отливки «камней» промежутки между ними засыпать землей и засеять травой.

Если планируется, что по дорожке будут ходить лишь время от времени, то лучше и экономнее сделать ее поэлементно. Если же дорожка будет эксплуатироваться достаточно интенсивно, следует вырыть сплошную траншею и отгораживать одну отливку от другой при помощи опалубки (дощечки, длиной в ширину дорожки). После удаления опалубки промежутки засыпают землей и высевают траву.

Изготовив бетонную смесь, приступают к отливке «камней». Состав бетонной смеси – 1 часть цемента, 4–5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т. е. 1 см 2бетона выдержит давление в 25 кг). смесь должна иметь консистенцию сметаны. В бетон вдавливают либо арматурную сетку с шагом 50 мм, либо просто обрезки стальной проволоки.

Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (чтобы «камень» потом не просел), так и для того, чтобы цементное «молочко» не ушло в землю, и бетон не «отощал», потеряв при этом прочность. При отливке «камней» учитывайте, что кромки соседних элементов должны быть на одном уровне и нога, поставленная на два камня сразу, не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт и вы постоянно будете либо спотыкаться, либо проваливаться. Хотя поверхность собственно «камней» может быть и не горизонтальной.

Чтобы придать бетону вид камня, его поверхность сначала разглаживают, а затем при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы с перепадом высот не более 0,5–1 см. Тогда готовая поверхность будет выглядеть как сколотый камень-плитняк. На следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым, можно при помощи шпателя выскрести небольшие канавки и заполнить их белым или цветным цементным раствором.

Такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же «камни» небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать острые кромки «камня». Тогда он не будет выкрашиваться, если наступить на его край.

Дорожку можно «сдавать в эксплуатацию» на 3—4-й день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели три. В течение этого периода необходимо обильно поливать дорожку для того, чтобы бетон высыхал равномерно (тогда он будет более прочным), и для того, чтобы на нем поселились различные лишайники и мхи. Их наличие сразу «состарит» «камень» и на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, природного.

Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными.

В этом случае выкапывается траншея во всю длину дорожки и устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, чтобы она не была прямой. Для ее изготовления используется тонкая фанера или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи засыпается песком, обильно проливается водой, затем укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день по схватившемуся, но не отвердевшему бетону поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором.