Петр Красников - Виноградная лоза. Опыт выращивания

В связи с этим чеканку, в зависимости от сорта, надо делать не обращая внимания на выпрямление коронки, примерно за 20 дней до начала созревания ягод (при начале их размягчения).

На одних — в июле, на других — в конце августа. А до этого момента куст должен набрать максимальное количество зеленой массы, т. е. корни работают на всю силу. После сильной чеканки корни также подают весь этот питательный поток, но уже в грозди и в оставшиеся листья. Слишком мало листьев оставлять нельзя, т. к. должен быть и обратный ответ корням. Тут надо искать золотую середину. В практике куст обычно обрезают на высоте 1,8–2,2 м.

Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не замерзала лоза. Саженцы положил в холодный подвал. Весной достал и ещё раз смочил. Саженец сохранился в таком виде до конца августа месяца, когда я его посадил. Считаю, что такой способ удобен и для тех, кто приобретает саженцы, и для тех, кто реализует, а также для пересылки. Обычный способ хранения: корни саженца в погребе засыпаются чистым песком и один раз поливаются. Очень хорошо слабые саженцы высаживать в худые пластиковые вёдра объемом 3–8 литров. Состав почв должен быть легким, влагопроницаемым. Обычно это чернозём/речной песок/торф — 1 / 1 / 2. можно добавить вымоченные в слабом растворе мочевины опилки.

По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы дополнительно укрываю их ветошью. Перед проращиванием вымачиваю их в течение двух суток. Затем на несколько секунд окунаю в 3–5 % раствор медного (железного) купороса.

Основными болезнями винограда являются (так же, как и у большинства живого мира) вирусные, грибковые и бактериальные. Соответственно и препараты должны быть эффективны.

Основным бактериальным заболеванием является бактериальный рак. Самым простым и надежным способом борьбы является вовремя вырезанный у основания рукав.

Грибковые: ложная и мучнистая росы (мильдью и оидиум). Главная задача в профилактике этих заболеваний — опрыскивание. Осенью или весной, после открытия лозы винограда, опрыскивание медным (железным) купоросом (30 г на 1 л воды). В начале мая по 5-ому листу — опрыскивание 0,5 % бордоской смесью или марганцовкой. Перед цветением — опрыскивание системным препаратом (Тиовит). После цветения по завязям менее 1,5 мм — еще одно опрыскивание системным препаратом. В дальнейшем применять биопрепараты типа Фитоспорин. Очень плотные грозди подвержены заражению гнилью. Народный способ защиты от болезней — 100 г столового уксуса на 10 л воды. Мерой профилактики от болезней также является хорошая продуваемость виноградника и гроздей, прореживание, обрыв старых, потерявших способность к фотосинтезу листьев, особенно в нижней части виноградных кустов. Но основная цель — посадка сортов с высоким иммунитетом. Грозди темных сортов постепенно полностью освобождать от листьев (лучше набирают окраску). Грозди некоторых светлых сортов могут получать солнечные ожоги, поэтому желательно с южной стороны оставлять часть листьев. Не обязательно, но можно убирать отслоившуюся кору на старых рукавах.

Главный вывод из сказанного: не оставлять больные лозы и рукава с надеждой получить с них еще урожай. Потеряете и урожай, и виноградный куст, и заболеют соседние кусты.

Войлочный, паутинный клещи и малоописанный, но получающий всё большее распространение цикадка-горбатка. Войлочный клещ поражает виноградные листья с внутренней стороны. На наружной стороне — маленькие резковыраженные бугорки. С внутренней стороны в этих бугорках — белые паутинки (войлок).

Меры борьбы.

Самый простой и надежный способ — это обрывка вручную поражённых листьев. При этом бывает, что срываются все молодые листья. Но вредитель уничтожится в первом поколении, а листья вырастут новые.

Второе массовое поражение бывает в середине июня. Срывать можно не весь лист, а только бугорки, если они единичные. Из химических методов применяют ТИОВИТ ДЖЕТ (препарат коллоидной серы), ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.