Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

Двухсторонний или двухскатный парник, посредине которого идет продольный брус, подпирающий верхние концы рам, направленный к востоку и западу, также употребляется только для помещения в летнее время высоких экзотических растений.

Ширина парников равняется длине парниковой рамы; ее делают трояких размеров: 2 ¼ арш., 2 ½ арш. и 3 арш. (160-178-213 см) длины; ширина же рамы всегда равна 1 ½ арш. (около 1 м). Парники первой категории чаще употребляются огородниками; второй – имеют повсеместное употребление; третьей – применяются почти исключительно в садовых заведениях. Всего удобнее рамы средней величины: они не слишком тяжеловесны и представляют достаточный простор для огородных растений.

Смотря по времени занятия культурой, которая может быть ранней или поздней, и по свойствам разводимых растений, то более, то менее взыскательных к теплоте, парникам дают различную глубину. Таким образом, в зависимости от толщины навозного слоя и развивающейся от него теплоты, получаются парники трех различных степеней теплоты:

1) парники в 1 ½ арш. (1 м) глубины для ранней выгонки овощей вообще и для бобов, огурцов, дынь и арбузов в особенности;

2) парники средней глубины в 1 арш. (71 см) и теплоты, достаточной для позднего разведения тех же растений, в особенности для салата, шпината, моркови, гороха, цветной и других капуст;

и

3) холодные парники, глубиной в ½ арш. (36 см) для различных посевов и посадки, для высадки в открытый грунт капусты, лука-порея, салата, сельдерея и проч. Естественно, что навозный слой, как главный источник теплоты, даже при разведении одного и того же растения, должен быть тем толще, чем раньше набивается парник, и чем более, вследствие того, он подвергается охлаждению; и наоборот, он тем тоньше, чем позднее набивается парник, и чем более можно рассчитывать на солнечный нагрев.

Мы до сих пор говорили только об устройстве таких парников, которые обыкновенно употребляются в СССР, но существуют и

другие конструкции, имеющие в виду уменьшение расхода на лесной материал или навоз, смотря по затруднительности добывания того или другого. Нельзя однако отрицать, что рядом с экономическими условиями местные обычаи имеют также значительное влияние. Для более ясного понимания различных способов устройства парников здесь представлены на рисунках различные типы парников.

Рис. 7. Обыкновенный огородный парник в разрезе

Рис. 8. Общий вид обыкновенного огородного парника

Рис. 7 и 8 представляют обыкновенный русский огородный парник с постоянными дощатыми стенами, углубленными в землю, причем на первом рисунке изображен разрез этого парника, а на втором – общий его вид. Для того, чтобы парниковые рамы не скользили книзу, по нижней стойке прибиваются иногда скобки или небольшие бруски, а некоторыми даже приделывается доска на протяжении всего парника, но лучше не делать такого сплошного упора, который только препятствует стоку воды с рамы. На верхней доске не мешает приделать тесину, которая защищала бы несколько парник от сквозного ветра, если рама не плотно прилегает к стенке. На расстоянии через 4–6 рам следует устроить поперечные стены или упоры, просто состоящие из доски или палки, иначе давление земли снаружи сжимает и суживает парники.

Рис. 9 представляет парник, устроенный на поверхности земли; стена в таком случае должна состоять из бревенчатого сруба. Огородники под Москвою и в средней части РСФСР строят неглубокие бревенчатые парники для посева капусты и прочих рассадочных растений только из двух деревянных бревен, лежащих на поверхности земли, выбирая между ними почву на глубину около полуарш., для помещения навоза. На переднем бруске для упора рамы выбирается фальц («четверть») (рис. 10), а на заднем – если рамы не приходятся плотно к бруску, кладут немного земли, чтобы воспрепятствовать притоку холодного наружного воздуха в парник и сохранить теплоту.

Рис. 9. Наземный бревенчатый парник

Рис. 10. Углубленный парник в разрезе