Марат Абдуллаев - Мои оригинальные рецепты (Часть-4) Основные блюда

В образовавшейся средней части, которая, как известно, состоит из двух костей, сначала разрезаем сустав со стороны «плечевой кости». Далее, повернув кусок, обнажаем сами кости, как бы спуская мясо вниз.

Обнажив кости, выворачиваем кусок крылышка наизнанку и удаляем тонкую кость.

В итоге кусок крылышка должен принять вид своеобразного эскимо на палочке.

Разделанные крылышки и «плечевые» части этих же крылышек чуть присаливаем и кладем до поры до времени на тарелку. А сами пока занимаемся приготовлением соуса.

В отдельную плошку сыпем 4 столовые ложки сахарного песку. Добавляем 4 столовые ложки темного соевого соуса, полрюмки водки, полрюмки чистой воды, примерно две чайные ложки лимонного сока и две столовые ложки какого-нибудь ликера.

Тщательно все перемешиваем и выливаем полученную смесь в ковш, не забыв соскрести остатки сахара.

Ставим ковш на плиту, даем соусу вскипеть и варим, помешивая его, на медленном огне, пока не выпарится примерно одна треть. После этого охлаждаем соус, отставив его в сторону.

ВНИМАНИЕ! Остыв, соус должен принять слегка тягучую консистенцию, как сироп. Пока такой консистенции не будет, использовать его нельзя.

Теперь разогреваем духовку, достаем противень, ставим на противень духовочную решетку и укладываем на нее кусочки крылышек. Загоняем решетку с противнем под самый верх духовки и включаем, если есть, гриль. При условии, что духовка разогрета до 250 градусов, выдерживаем крылышки минут 10, пока с них не начнет капать сок. Потом вынимаем решетку с противнем наружу и поливаем каждый кусочек охлажденным соусом.

Вновь помещаем решетку с противнем в духовку, но не на самый верх, а чуть пониже (если есть гриль, - включить). Контролируем запекание крылышек, которые по мере готовности будут покрываться румяной блестящей глазурью.

Готовые крылышки выкладываем на блюдо и украшаем зеленью.

Моя начальница и наставница (царствие ей небесное), проработавшая лет 10 в Чукотской окружной газете, называла треску не иначе, как "собачьей рыбой". Это потому, по её словам, что на Чукотке треску скармливали исключительно ездовым псам. Не знаю так ли это на самом деле, но мне треска всегда нравилась - главным образом потому, что у нее мясо, как бы это поточнее выразиться, разбирается на пластины. Хотя, конечно, другого чего-либо выдающегося я в ней не находил.

У нас по части трески, если посмотреть кулинарную классику, вообще беда. По Похлебкину ("Занимательная кулинария") на русский стол она под названием "лабардан" стала поступать только в ХIХ веке из Голландии, в бочках и крепко посоленная. А поскольку многие правила обращения с морской рыбой "не были закреплены в русской рыбной кухне", эту треску не отмывали от соли, а вымачивали, дискредитируя по сути продукт. Та же дискредитация происходила из-за дефростации (размораживания) трески - "ибо при размораживании рыбный сок (лимфа, плазма) вытекал даже без разделки рыбы естественным путем". Короче говоря, все эти "привычки" (опять цитирую классика) "создало у малограмотных поваров неверное представление о "вымачивании" лабардана" , тогда как нужно было его просто обмыть и обтереть салфеткой.

В числе "малограмотных поваров", очевидно, и Елена Молоховец. Раздел в её книге "Современной хозяйке", посвященный треске, начинается с того, что "свежепросольную треску надо мочить целые сутки, переменяя чаще воду, и потом перед самым отпуском сварить ее в двух водах". Благо, думаю, для нас все эти "вымачивания" теперь малоактуальны, поскольку треска у нас продается, как правило, в замороженном виде. Правда, выглядит она столь ужасно, что я бы не рискнул следовать совету Похлебкина готовить её в таком виде без "дефростации".