Александр Курлович - Орхидеи

Орхидеи принадлежат к тем растениям, уход за которыми требует постоянного размышления. Это не значит, что он очень сложен. По большому счёту, среди орхидей хватает “непроблемных” комнатных цветов. Например, гемария (она же лудисия) разноцветная, по моему убеждению, доставляет меньше хлопот, чем узамбарская фиалка, или уж во всяком случае не больше. С. О. Герасимов как-то в разговоре сказал мне, что “за фаленопсисом ухаживать легче, чем за геранью, потому что обрезать не надо”. Конечно, в этих словах есть преувеличение, но назвать его огромным я не могу.

Попросту говоря, выращивание многих орхидей вполне под силу обычному среднему цветоводу-“комнатнику”, способному справиться с сортовыми сенполиями или лимоном. Основной “барьер”, через который надо перешагнуть, чтобы добиться успеха в культуре этих растений – понимание, что они “другие”. В самом деле, кому придёт в голову сажать любимую герань в смесь из кусочков сосновой коры, гнилушек и рубленого сфагнума? Да и самой герани этот субстрат вряд ли придётся по вкусу… В то же время для гибридного фаленопсиса эти условия – то, что надо…

Для подавляющего большинства орхидей, когда заходит речь о посадке, надо говорить именно о «субстрате», а не о «почве». Связано это с их эпифитным существованием в естественных условиях, когда орхидея использует для питания кучку веточек и опавших листьев, скопившихся в развилке древесного ствола. В результате корни орхидей привыкли к жизни в условиях довольно значительных перепадов влажности (особенно у видов, «выдвигающихся» в горы или леса с муссонным климатом), а также значительного доступа воздуха. При посадке в обычную земляную смесь для комнатных растений они очень легко «задыхаются» и загнивают. Для большинства орхидей обычная почва применяется лишь в качестве составной части субстрата, основу которого составляют кусочки коры, корни папоротника, гнилушки и тому подобное.

Как и для многих «изолированных» групп растений – объектов коллекционирования, таких, как кактусы и сенполии, в конечном счёте каждый любитель-«орхидейщик» составляет во многом свои рецепты посадочного субстрата. На состав и свойства этого субстрата влияют способ посадки (на блоке, в горшке или в корзинке – о том, что это значит, мы поговорим позднее), а также место выращивания – тепличка в комнате, застеклённая лоджия, открытый подоконник или (пока редко в России) – оранжерея, зимний сад. Не последнюю роль играет и случай, “помноженный” на личные пристрастия цветовода.

Обычно в переводных книгах по орхидеям приводится несколько типовых рецептов субстрата с указанием предпочтений по разным группам растений, а отечественные авторы стремятся «разобрать по косточкам» каждую составную часть субстрата. Мы попробуем отчасти совместить эти подходы.

Основные компоненты «эпифитных» субстратов, используемых для выращивания орхидей – это сосновая и дубовая кора, корни папоротника, верховой («рыжий») торф и мох сфагнум. Я использую также гнилушки и отчасти готовую смесь «сенполия».

Основные свойства, которые характеризуют эти компоненты – влагоёмкость, питательность, воздухопроводность и долговечность.

Кора сосны или дуба используется в виде небольших кусочков размером около одного сантиметра. Сосновая кора долговечна и воздухопроницаема, но влагоёмкость её очень низка, она быстро пересыхает, а кроме того, она малопитательна. Дубовая кора несколько более влагоёмка, и питательность её выше. ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАГОТАВЛИВАТЬ КОРУ ЖИВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ТОЛЬКО НА ВЫРУБКАХ, СВАЛЕННЫХ ВЕТРОМ ДЕРЕВЬЯХ И.Т.Д.

Корни (вернее, “пеньки”) папоротника сейчас реже, чем раньше, используются для получения орхидейных субстратов – и по той же причине – их нельзя заготавливать в природе, человечество и так разрушает её более чем эффективно. Они аналогичны коре дуба по влагоёмкости и воздухопроводности, но менее долговечны, зато более питательны.

Верховой торф и мох сфагнум имеют очень высокую влагоёмкость, меньшую воздухопроводность, чем предыдущие три компонента. По долговечности и питательности они аналогичны корням папоротника.

Гнилушки (не слишком сильно прогнившие, они не должны рассыпаться в руках) весьма влагоёмки, воздухопроводны и питательны, но не особенно долговечны – заменять их приходится года через три, а то и раньше.