Владимир Онищенко - Домашний мастер

Вырубание криволинейных канавок и пазов производят следующим образом. Сначала на поверхности заготовки наносят риски, затем крейцмейселем за один проход прорубают канавки глубиной 1,5–2 мм. Образовавшиеся после рубки неровности устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковые ширину и глубину по всей длине заготовки. Глубину канавок проверяют шаблоном.

Хрупкие сплавы, например чугуны, рубят всухую; при рубке вязких и мягких сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке сплавов алюминия – скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной заточки.

Для получения более чистой поверхности снимают сначала грубую стружку, а затем более частыми ударами молотка – чистовую стружку толщиной 0,5–1 мм. Наиболее производительной является такая рубка, когда за один проход снимается слой металла толщиной 1,5–2 мм. При снятии слоя толщиной более 2 мм работающий быстро утомляется, а поверхность получается шероховатой. В конце рубки необходимо ослаблять удар молотка по зубилу.

При рубке необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Важнейшие из них сводятся к следующему:

1) режущий и ударный инструмент должен быть исправным, без трещин, забоин, заусенцев, рукоятки молотков должны быть гладкими, не иметь дефектов, молотки на них должны быть надежно закреплены;

2) при рубке хрупких металлов необходимо работать в защитных очках, а место рубки и рука должны быть защищены;

3) заточку зубила нужно производить при опущенном защитном экране, расстояние между подручником и шлифовальным кругом должно составлять 2–3 мм, во время заточки нужно стоять в стороне от плоскости вращения круга.

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне раскраиваемого листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета.

Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальными углублениями в виде уступа) рамы. Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595–597, а ширина – 395–397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.

Разметку лучше всего производить стеклографом. При их отсутствии применяют обычные карандаши. Можно также вырезать трафарет – полоску в плотной бумаге, и использовать губную помаду.

Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древеснослоистая плита, также фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей, можно изготовить двухслойную подстилку: нижний слой – байка (одеяло), верхний – полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность.