Дмитрий Фатин - Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

В этой главе мы рассмотрим с вами основные моменты и методики постановки собак на кусачку. Я специально опускаю раскусывания на тряпочке и валике, ибо писалось об этом уже не раз и большинство дрессировщиков и так знают эти нехитрые приемы. Хочу остановиться на некоторых нюансах, позволяющих сделать процесс обучения быстрее и динамичнее.

Есть определенная проблема при «раскусывании» неуверенных в себе собак. Такие экземпляры стараются спрятаться за ноги хозяев либо вообще убежать. Для решения этой проблемы я использую несколько способов.

На собаку надевают шлейку, к шлейке карабином прицепляется шнур, другим концом прикрепленный к шине (не путать с покрышкой) от легкового автомобиля, которая прочно закреплена у основания столба. Собаке на плотно надетый ошейник, в некоторых случаях парфорс, пристегивают поводок длиной 3–5 метров, который берет в руки помощник (дрессировщик). Собаку притягивают несильными рывками за поводок, чтобы шнур вытянулся во всю длину, и помощник не дает ей убежать или спрятаться за ноги проводника. Получается, что рывки в сторону помощника смягчаются резиной и вместе с тем у собаки нет возможности избежать контакта с ним.

Если мы имеем дело со взрослой сильной собакой, то можно привлечь второго помощника, задача которого — удерживать собаку в активном положении, не давая избегать конфликта.

Можно немного подергивать поводком, слегка «стрессуя» собаку, но как только она произвела укус подставленного рукава или ноги, воздействие прекращается. Мы даем понять собаке, что разрешение конфликта не в попытке ухода, а в атаке и укусе. Получая стрессовое воздействие до укуса, после хватки собака получает разрядку.

Другой способ — так называемый «угол».

Но угол углу рознь, дрессировщику необходимо очень четко и дифференцированно подходить к этому приему. И собака собаке рознь. А сдуру, как известно, и причинное место можно сломать.

В работе со щенками и молодыми собаками угол используется только для ограничения маневра и пресечения попытки избежать контакта с помощником (дрессировщиком).

Короткий метровый поводок прикрепляется к столбу, который является вершиной угла. Лучше использовать конструкцию с прямым углом, это может быть и забор, и дверь, открытая на 90 градусов к стене, — словом, любая конструкция, подходящая для нашей цели ограничить маневр собаке.

Проводник становится таким образом, чтобы собака не могла спрятаться за его ноги, то есть плотно прижав их к забору, поводок проходит у него между ног и прикреплен к шлейке, надетой на собаку. Все попытки животного избежать контакта с помощником при таком положении не увенчаются успехом. Помощник наносит легкие удары кнутом или прутиком по лапам или просто щелкает им из-под рукава (ноги), чтобы собака видела источник раздражения не в кнуте, а именно в предмете, который можно укусить и тем самым прекратить неприятное, а порой и достаточно сильное стрессовое воздействие. Так помощник побуждает собаку произвести укус, после которого воздействие прекращается.

Действуя вышеописанными способами, мы наталкиваем собаку на путь решения задачи: не ждать, когда помощник начнет «стрессование», а самой сработать на опережение.

Повторюсь: все зависит от самой собаки. Бывает, задача состоит в том, чтобы быстро вывести ее на кусачку, тогда при наличии необходимых условий действия дрессировщика жесткие и агрессивные, по принципу «Не забиваешь ты — забивают тебя». Но это, скорей, исключение, хотя на практике применяются методы комбинированные: и ласка, и жесткость.

Что бы ни говорили и ни писали некоторые умники и умницы, собака — абсолютно эгоистичное существо, и если у нее нет необходимой мотивации (желания) кусаться, то, только задействуя инстинкт самосохранения, мы сможем ее заставить укусить.