Palych - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты,

отходы мясных и рыбных производств – все превратится в компост за лето, если положить слоями и

притрусить землей каждый слой.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости:они не гниют по 3–4 года. И,

конечно, нельзя бросать в компост синтетику. Деревяшки, щепки, ветки – следует мельчить и помещать на

дно кучи: прежде, чем они сгниют, они поработают дренажем+.

КАК УСТРОИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ КУЧУ. Прежде всего – не делайте ям.При наших суглинках и

дождях в понижениях скапливается вода. А без воздуха гнилостные микробы замирают и размножаются

«бродильно-сквашивающие» – мы силос так делаем и капусту квасим. Такой вонючий силос вреден для

растений!

Поэтому найдите не затапливаемое место. Обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу.

Огородите 2–4 кв. метра стенками из досок, железа, шифера, метровой высоты. На дно бросьте слой

соломы, опилок, листьев: они образуют слой, отделяющий компост от земли, и его легко будет брать

вилами. Еще лучше, если куча устроена на бетонной поверхности: удобнее работать во всех отношениях. Да

и возить перегной придется на тачке – дорожки нужны.

«Холодная» компостная куча.

– 12 –

Стенок может быть три – без передней. А может быть и четыре, но передняя должна быть съемной: перегной приходится перелопачивать и подбирать.

Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно

«крышка» уменьшит испарение влаги. А влажность тем лучше, чем стабильнее. Если куча прикрыта и в тени, ее практически не приходится поливать летом.

И последнее: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут

дожди.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КОМПОСТ ЗРЕЛ. Если слой органики влажен и прикрыт от высыхания, он, в общем-то, нормально зреет и сам. И все

же...

Первое.Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, навалить слоем толще полуметра, она может сильно уплотниться, и

начнется упомянутое «силосование». Поэтому траву лучше подвялить денек. Или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен

быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

«Горячая» компостная куча.

Второе.Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики: бактерии на развод. Осталась

загнившая, зазеленевшая вода – лейте на кучу: пища микробам.

Третье.Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется горячее компостирование.В этом случае объем органики должен быть

близок к кубическому (оптимально – 1–1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели для воздуха (лучше всего – стенки из сетки). Рядом должен быть такой

же пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями, сдабривается готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои

поливаются. Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от содержания азота или углерода они по-разному себя ведут. Азотистые+ –

зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии – это «топка»: их гниение разогревает кучу.

Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти «истопники» содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают углеродистыми+

материалами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются, а при гниении, наоборот, азот

потребляют. Если взять поровну тех и других, баланс получается нормальный. И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4–6 дней жарища в центре

кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается – микробы начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой – то через три-четыре дня. Тут вы берете

вилы и перекидываете компостна свободное место. И так – четырежды. Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего компоста.