Наталья Цветкова - История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие

Важное значение в Китае имели головные уборы, правила этикета требовали, чтобы голова была покрыта. Так, мужским головным убором была шапка – «гуаньли», торжественный обряд надевания которой производился по достижении совершеннолетия. Несовершеннолетние носили маленькие металлические колпачки. Женщины головных уборов практически не носили. Исключение составлял головной убор, надеваемый на свадьбу и по торжественным случаям – «фэнгуань».

С древних времен китайцы пользовались косметикой. Девочки уже с семилетнего возраста использовали белила и румяна, подводили глаза и брови, красили губы, пользовались ароматическими маслами. Древние китайские воины наносили на лицо тушью орнамент для устрашения неприятеля. Некоторые виды узора могли иметь символическое значение, например, определенное изображение с правой стороны лица демонстрировало неподкупность человека и т. д.

Завершая главу, посвященную текстильному искусству Древнего Китая, можно сказать, что интересная и самобытная китайская культура оказала влияние на культуры многих древних народов. Китай считается родиной шелка, и именно в Китае техника шелкоткачества достигла своего наивысшего развития.

Помимо ткачества и вышивки существовали и другие способы декорирования ткани, в частности, одной из древнейших техник является батик. Исследователи считают, что батик начал развиваться в начале нашей эры. В основе техники батика лежит принцип резервирования, то есть обработки не пропускающим краску составом тех участков ткани, которые должны оставаться не закрашенными и образовывать узор. В качестве резервирующего состава могли применяться разогретый воск, смола, крахмал и т. д.

Техника резервирования ткани была известна во многих странах, начиная с текстильного искусства Шумера. Методы горячего батика, то есть росписи с применением резервирования горячим составом, с древности использовали в Индии, Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, африканских странах. Однако считают, что местом рождения батика была Индонезия, а именно остров Ява. Происхождение и значение слова «батик» точно не известно. В Индонезии существует слово «амбатик», которое переводиться как «гравировать», «писать», «рисовать». Название «батик», возможно, произошло от этого слова.

В настоящее время одежда, декорированная в технике батик, продолжает оставаться традиционной для жителей Явы, Бали и других островов Индонезии, используемой и мужчинами, и женщинами. Среди традиционных индонезийских видов одежды можно отметить, прежде всего, саронг– полотно, сшитое с одного бока таким образом, что получается прямая юбка. Для создания саронга использовали два касу. Касу– это хлопчатобумажная ткань квадратной формы. Длина саронга составляет две ширины касу и обычно бывает 2,25 м.

Орнаментальная композиция, используемая для саронга, сочетает две важных части: «бадан»– тело и «кепала»– голова. Бадан – самая широкая часть саронга, а кепала занимала от 1/4 до 1/3 саронга. Для кепалы чаще всего использовались орнаменты в виде двух рядов треугольников, такой тип орнамента называется «тампал»(рис. 23). Обычно треугольники сочетались с цветочным орнаментом. Иногда базовый узор «тампал» мог выполняться более сложным способом с использованием диагональных и зигзагообразных линий. Кепалу с двух сторон ограничивают прямоугольники, которые называются «папан».

Рис. 23.Саронг. Индонезия.

Каин панджанг– еще один вид индонезийской одежды, имевший такую же ширину как саронг, но значительно более длинный. Женщины носили его, драпируя вокруг тела в направлении по часовой стрелке, а мужчины – против часовой стрелки. Композиция каин панджанг иная, чем у саронга – оба края ткани решены с использованием одинаковых орнаментальных элементов, но могут иметь разную цветовую гамму. Возможно, в основе такого решения лежит идея «pagi – sore» (утро – вечер). В некоторых районах, однако, могли использовать разные орнаменты для краев каин панджанг.

Еще один вид одежды – «додот»представлял собой длинное полотно, состоящее из 7–8 касу по длине и 2 касу по ширине, то есть 3,5–4 м×2–2,5 м. Додот мог несколькими слоями драпироваться вокруг тела человека. Орнамент, применяемый для додота, был непрерывным. Такой вид костюма считался дворцовой или аристократической одеждой.