Михаил Курушин - Мадрид. Город солнца

Постояльцы заведения редко выходили из него досрочно, но бывали и особые случаи. Во время восстания против французов 2 мая 1808 года заключенные убедили охрану выпустить их, чтобы сражаться с оккупантами. В наши дни во дворце Санта-Крус вот уже почти сто пятьдесят лет размещается Министерство иностранных дел Испании.

Слева от него, на улице Калье-де-Аточа (Calle de Atocha, 6) высится башня церкви Санта-Крус (Parroquia de Santa Cruz). Изначально в середине XVII века здесь были построены церковь и доминиканский монастырь Святого Фомы Аквинского (Santo Tomás de Aquino). На старых гравюрах видно, что этот ансамбль – один из самых богатых и представляющий огромную архитектурную ценность периода мадридского барокко. Рядом с ним находилась старинная церковь Санта-Крус, которая позже была разрушена. В 1876 году сгорел и монастырь Святого Фомы. Земельный участок, на котором находились церкви, разделили на две части: одну застроили новыми домами, а на другой в 1889 году заложили новую церковь Санта-Крус, открывшуюся через три года.

Дворец Санта-Крус

Строивший храм маркиз Франсиско де Кубас в интерьерах отдал предпочтение неоготическому стилю, а высокую башню, которая своими размерами несомненно привлекает внимание прохожих, создал в стиле неомудехар.

В церкви Санта-Крус долгое время обитала так называемая Конгрегация мира и благотворительности. Ее члены – а ими могли быть только дворяне – провожали в последний путь приговоренных к смерти заключенных из соседней Дворцовой тюрьмы.

В день казни преступника одевали в желтый балахон и колпак. Первым в тюрьму являлся палач и целовал руку жертвы, прося прощения за убийство, которое вынужден совершить по воле Божьей. Затем осужденного, державшего связанными руками деревянный крест, усаживали на осла. Далее его и других смертников обычно вели к эшафоту на Пласа-де-ла-Себада (Plaza de la Cebada) по узкой улочке, символично расположенной между тюрьмой и церковью. Всю дорогу осужденные должны были каяться вслух, пока идущие впереди священники громко распевали реквием…

Сегодня эта улочка, прозванная в народе «улицей палача», на которой исконно жили представители этой мало почитаемой древней профессии, носит название Санто-Томас (Calle de Santo Tomás). Мадриленьос старались никогда не пользоваться ей и при любых обстоятельствах обходили стороной.

Отсюда на Пласа-Майор легко вернуться через ее юго-восточную арку, которая отлично просматривается с угла перекрестка улиц Аточа и Санто-Томас. Что мы, собственно, и сделаем.

Покидая Пласа-Майор через арку в северном левом углу, попадем на очередную узкую улочку, на выходе из которой слева откроется знаменитый стеклянный рынок Сан-Мигель (Mercado de San Miguel). На этом месте до 1809 года располагалась старинная церковь Сан-Мигель-де-лос-Октоэс. Ее место занял рынок на открытом воздухе, со временем замененный стеклянным павильоном с коваными колоннами, спроектированным в начале XX века Альфонсом Дюбе.

Оставляем Сан-Мигель слева и «вливаемся» в длинную Калье-Майор (Calle Mayor), или Главную улицу. Справа, на месте нынешнего дома № 50 – с XII века до сноса в 1580 году после пожара – стояли ворота Пуэрта-де-Гвадалахара, за которыми располагался домик, в котором, по всей вероятности, родился драматург Лопе де Вега. Сегодня на месте дома расположено здание более поздней постройки.

Идем дальше. Впереди справа виден желтый дом с угловыми, не очень привычными для Мадрида, застекленными балконами. От него вправо уходит Калье-де-лос-Миланесес (Calle de los Milaneses), на которой, плотно прижавшись к желтому, стоит розовый дом. Взгляните наверх – буквально на стыке крыш двух зданий находится довольно странная зеленая скульптура, изображающая крылатого ангела, широко раскинувшего крылья и почему-то стоящего на… голове. Ощущение, будто он только что неудачно спикировал с небес.

Это удивительное трехсоткилограммовое творение, созданное по заказу владельца дома скульптором Мигелем Анхелем Руисом, появилось здесь сравнительно недавно – с 2006 года. Первое, что приходит в голову – это очередной «падший ангел», наподобие того, что в парке Ретиро. Однако Руис утверждает, что никакой связи со сброшенным с небес Люцифером нет. Просто это некое существо, сотни лет парившее над Пиренейским полуостровом и, случайно оказавшись совсем низко над современным Мадридом, не сумевшее избежать столкновения с высотным домом. Как говорится, без комментариев.