Алексей Баранов - Эта большая маленькая планета

Мы с Юлей не были исключением и тоже приблизительно так скользили здесь каждый вечер, чтобы посетить одно из колоритных заведений норвежского заполярья. Невзирая на удаленность этих мест, в Тромсе нашлось очень стильное рок-кафе, а обнаруженный чуть позже ледяной ресторан со стенами, стульями, столами, барной стойкой, множеством скульптур и даже сделанными изо льда стаканчиками создавал в нашем воображении картины, будто мы попали в сказку про снежную королеву. Внутри этого царства льда было, конечно, холодновато, но не зайти сюда и не угоститься парой коктейлей было просто нельзя. Я даже пошутил, что напитки будем брать только без льда, чтобы случайно не проглотить сердце заколдованного Кая. В атмосфере как местных кафе, баров и ресторанов, так и самого города чувствовалась такая непринужденность и веселье, что, выйдя из ледяного ресторана наружу, я от восторга танцевал танго с Юлей прямо на готовящихся к празднику улочках Тромсе.

И вдруг, как по волшебству, в один из вечеров повсюду зажглись праздничные фонари, и украшенная гирляндами и шарами рождественская елочка засияла на центральной площади как раз в тот момент, когда мы проходили мимо. Нам и в голову не могло прийти, почему в центре города собралось так много людей, и что за концерт идет здесь в конце ноября. Оказалось, это жители Тромсе решили разбавить весельем долгую полярную зиму и начали праздновать наступление рождества почти за месяц до его календарного срока.

Если когда-нибудь возникнет вопрос, стоит ли тратить массу времени и сил, чтобы добраться в такие дали, то мой ответ – однозначно, да! Чего только стоит это небо, когда розово-фиолетово-синее и еще какое-то, оно отражается в водах фьорда Северного Ледовитого океана!

Мы надеялись увидеть здесь Аврора Бореалис (северное сияние), но ясно отдавали себе отчет, что этого может и не произойти. Каждую ночь небо затягивалось тяжелыми низкими облаками, и до утра шел промозглый арктический дождь. Примечательно, что днем было всегда сухо, и за полчаса-час после рассвета город полностью оттаивал, а улицы снова становились пригодными для безопасных пеших прогулок.

Оставив встречу с сиянием на волю случая, на следующее после прилета утро мы с супругой отплыли на громадном катамаране вдоль фьорда, чтобы поучаствовать в китовом сафари. Одетые во все теплое и ветронепроницаемое люди, отправившиеся вместе с нами на встречу с китами, чувствовали себя участниками какой-то загадочной арктической экспедиции и гордо позировали перед фотокамерами на палубе на фоне видневшихся вдали льдин. Наш корабль с не менее героическим названием «Исследователь Севера» долго шел по фьорду, а затем вышел в открытый Северный Ледовитый океан. В это время туристы ходили с выражениями лиц «морских волков» и вглядывались в бескрайние суровые водные дали.

Вскоре рядом с нашим катамараном появились касатки, которые слаженными стаями патрулировали фьорд и не обращали на шумные корабли ни малейшего внимания. Мы с женой чуть ли не прыгали от восторга – впервые в жизни вблизи увидеть касатку в дикой природе! А чуть позже и серые киты порадовали своим появлением. Величественные и неспешные гиганты периодически показывали из воды громадные спины и восторгали туристов зрелищем своего погружения, во время которого они выбрасывали из воды огромный широкий хвост, плавно уходящий вслед за своим хозяином в глубины океана.

Вдоволь насмотревшись на китов с касатками и налюбовавшись видом бескрайних океанических равнин, искатели приключений один за другим покидали палубу и перебирались в трюм поближе к горячему чаю и теплу и отогревались после встречи с Северным Ледовитым океаном. Какой бы теплой ни была одежда «покорителей Севера», но Арктика есть Арктика. Холодный, сбивающий с ног ветер вперемешку с не менее холодными брызгами волн возвращали путешественников к действительности и напоминали людям, что те не приспособлены к долгому пребыванию в суровых арктических условиях.

Уже затемно, что не удивительно для четырехчасового светового дня, сразу по возвращении в порт, мы отправились в ближайший ресторан, чтобы скорее поужинать и пораньше лечь спать. На следующий день нас ожидала прогулка на собачьих упряжках по арктической тундре!

Столько восторга у моей супруги я никогда раньше не наблюдал. Ее глаза просто сияли от счастья, когда она управляла стаей шустрых, непрерывно лающих собак. Единственным минусом было то, что из окружающих нас видов во время езды по тундре в итоге больше всего запомнились собачьи задницы и виляние хвостов наших шумных песиков. Но проехать по Арктике на упряжке – это действительно незабываемое удовольствие с морем впечатлений и положительных эмоций. Юля поначалу не хотела управлять собаками и сидела в санях. Но стоило ей раз попробовать встать на задние полозья, натянуть поводки и отправить на марш наших лохматых друзей, и она уже не выпускала их из своих рук до самого конца пути. Я же философски уселся под плед, достал термос и неспешно попивал кофе, пользуясь тем, что теперь вся поездка зависит от жены и проворства собак. А вокруг лежала бескрайняя тундра и низкое арктическое небо. Ну и хочешь не хочешь, а пришлось любоваться собачьими задами, мелькавшими перед глазами на протяжении полутора часов.