1. Знаменитый бассейн с теплой минеральной водой в городке Баньо-Виньони
2. Тишайшая Пьяцца-ди-Спанья в «идеальном городе» Пьенца. CUBO IMAGES/FOTOLINK (Х2)
День первый
А дело было так. Нам дали на все про все два дня, машину Kia Cee’d и примерный азимут маршрута — из Рима на Флоренцию . Точнее, из расположенной в паре десятков километров от столицы гостиницы Casali S.Brigida, этакого фарм-отеля, которые в последнее время вошли в большую моду: бывшая ферма посреди полей, аккуратно потертая деревянная мебель как бы позапрошлого века, гигантский камин из якобы небрежно сложенных валунов. С утра во дворе пронзительно пахло палыми листьями, мокрой травой, в общий букет осторожно вплеталась деликатная нотка навоза (не удивлюсь, если его специально распыляют для аутентичности). Около двери в мой номер чистил газон пожилой итальянец в синей шляпе с обвисшими полями. Завидев меня, он оперся на грабли и выжидающе улыбнулся с явной целью неспешно поговорить «за жизнь». Прости, приятель, впереди интересный маршрут.
Городок Ангуилара несколько сотен лет назад бодро взбежал вверх на вершину холма, чуть не опрокидывающегося в большое озеро Браккьяно, да так и замер. Крохотные улочки, впритык двери с надписями «Дантист», «Адвокат», «Коммунистическая партия Италии»… Глоток свежего ветра на вершине холма — и вперед по сельским дорогам через Витербо на Орвието. Автострада Рим — Флоренция огибает стометровую скалу, на которой стоит этот город. Он славен тем, что здешний собор строился 350 лет — долгострой даже по меркам неторопкого Средневековья. С 50-метровой башни Торре-дель-Моро (Torre del Moro) — внимание, никакого лифта! — кажется, видно километров на сто вокруг. В переулке рядом с башней почему-то стилизованная копия троянского коня, метра полтора в холке, местный житель в берете любовно протирает его тряпочкой. Парковка в таких поселениях — неизбывная проблема, и мы кого-то заперли: вот бедная женщина уже ждет нас, но, завидев смущенные лица, лишь улыбается и машет рукой: поезжайте уже, мол. Едем.
Следующая остановка в Питильяно . Этот город, кажется, не просто стоит на скале (этим в Тоскане никого не удивишь), а как бы вырастает из желтокрасного туфа — зрелище поразительное. Тоскана славна горячими соляными источниками. Один из знаменитейших — Баньи Сан-Филиппо (Bagni San Filippo) в полусотне километров от Питильяно. Февраль, ни единого человека в видимости, дорогу спросить не у кого. Чтобы добраться до источника в белоснежной меловой стене, нам пришлось босиком вброд форсировать ручей — вода обожгла холодом. Зато потом, у источника, расслабила теплом. Это место высоко ценили и в Античности, а древние римляне знали толк в термальных ваннах с естественным гидромассажем. Следующая наша цель — еще одно «открытое» римлянами место, Баньо-Виньони (Bagno Vignoni). Забавный городок: здесь вместо центральной площади, вопреки обычаю, большой бассейн с целебной водой из минерального источника. Сюда пять сотен лет назад приезжал лечить подагру Лоренцо Великолепный , создатель первой с античных времен публичной библиотеки (после разорения Александрийской), некоронованный монарх Флорентийской республики. А за столетие до него святая Екатерина Сиенская, которая убедила папу переехать из Авиньона в Рим, сочинениями своими завершила становление итальянского литературного языка, диктовала по три письма зараз, «питалась святыми дарами, спала по полчаса в двое суток, много молилась, ухаживала за больными и в 33 года скончалась от физического истощения». Неудивительно, не правда ли? Однако, не приезжай она к водам Баньо-Виньони, истощение постигло бы ее существенно раньше.
Питильяно, Южная Тоскана. Город словно вырос из скалы рыжего туфа. Фото: TOMAS HOEPKER/MAGNUM PHOTOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU
Русский человек, впрочем, вспомнит, скорее, Тарковского: именно тут он снимал свою «Ностальгию» в 1983 году (помните, как герой Янковского обходит бассейн по краю со свечой?). Бассейн заворожил Тарковского загадочной атмосферой, игрой воды и света. Заворожил и меня: обед в симпатичной траттории La Parata остался позади, вкрадчиво спускался вечер, редкий дождь еле слышно шуршал по камням. Я сидел на парапете, болтая ногами, и наблюдал, как в центре бассейна беззвучно, но мощно и упруго вскипает толчками темная поверхность воды — это источник пытается попасть в небо теплыми струями, поднявшимися из пластов с километровой глубины. От воды поднимался пар, завиваясь ленивыми лохматыми спиральками. Ни одной живой души, средневековые здания вокруг печально-темны. Прекрасно и жутко. Вдруг из переулка вывернулся суетливый итальянец, явно запоздавший турист, цепанул взглядом раскрытую книжечку путеводителя, бассейн, меня… «Scusi, dov’e la scritta?» — он искал латинскую надпись на каменном бортике бассейна. «Non ne so niente, signor (даже не представляю)», — ответил я, спрыгнул с бортика и пошел на парковку — чары были разрушены.
Читать дальше
