Елена Доброва - Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.

Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.

Для того чтобы сделать шиповое соединение более жестким и прочным, его усиливают нагелем (деревянным штырем). Делают это следующим образом. Сначала поперек соединения просверливают отверстие, диаметр которого должен составлять 0,12-0,5 толщины нагеля, затем смазывают его клеем и вбивают в него нагель.

Нагели могут быть различными по форме: круглыми, конусообразными, шести– или восьмигранными. Их вырезают из древесины с прямым направлением волокон и меньшей влажностью, чем у брусков, из которых планируется собрать раму. Когда влажность брусков и нагелей станет одинаковой, соединение приобретет еще большую прочность.

Поскольку при сверлении древесина может расщепиться, отверстия под нагели следует выполнять очень аккуратно. Сначала берут сверло, диаметр которого меньше, чем у нагеля, и делают отверстие строго в центре, затем сверлом требуемого размера завершают работу поочередно с двух сторон шипового соединения.

Чтобы придать раме жесткость, по углам фиксируют с помощью шурупов накладные металлические уголки. Для каждого из них понадобится не менее 3 шурупов. Только следует иметь в виду: прежде чем приступать к выполнению этой завершающей операции, конструкцию необходимо сначала тщательно подогнать по месту, потому что после установки уголков откорректировать ее размеры будет уже невозможно.

Технология сборки деревянной балконной рамы показана на рис. 6.

Открывающиеся створки следует делать на 1015 мм шире, чем требует чертеж. Такие припуски необходимы для выборки четвертей притвора. Для его изготовления створку крепят на верстаке, делают разметку и удаляют излишек древесины зензубелем. Чтобы она хорошо открывалась и достаточно плотно закрывалась, в наружных брусках нужно сделать скосы. Щель, образовавшуюся между створками, прикрывают нащельником, который прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, в которые крепят отливы. Клеевое соединение в данном случае усиливают гвоздями или шурупами. На открывающихся створках концы отливов спиливают под углом в 45°, а на глухих (неоткрывающихся) делают прямыми.

Если в наличии имеются стекла небольшого размера, можно изготовить для балкона решетчатую раму. Ее конструкция состоит из глухих переплетов, соединенных горбыльками. Решетчатые рамы, так же как и обычные, можно сделать с открывающимися створками и форточками. Сборку начинают с пазового соединения горбыльков, располагая их таким образом, чтобы фальцы были в одной плоскости. После соединения горбыльков с помощью столярного или синтетического клея крепят наружные бруски обвяза.

После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к ее установке, особенности которой зависят от вида конструкции. На рис. 7 показана установка конструкции, состоящей из отдельных подвижных или неподвижных рам, а на рис. 8 – установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками.

Рис. 8. Установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди