Татьяна Плотникова - Септики, стоки, ливневка, дренаж

Рисунок 75. Конструкция солнечного коллектора: 1 – угловой переход диаметром 20 мм – 3/4»; 2 – переход диаметром 18 мм – 3/4”; 3 – медная труба диаметром 18 мм; 4 – тройник диаметром 18 мм / 15 мм; 5 – медная труба диаметром 15 мм; 6 – металлический лист толщиной 0,8 мм; 7 – утеплитель (минеральная вата) толщиной 50 мм; 8 – медная заглушка диаметром 18 мм; 9 – прямой переход диаметром 20 мм – 3/4”; 10 – тройник 3/4”; 11 – заглушка 3/4”; 12 – деревянный ящик

Трубы гидравлических коллекторов холодной и горячей воды изготавливаются из отрезков трубы диаметром 18 мм и тройников. Диаметр нагревательных трубок – 15 мм. Для подключения к системе используются переходы на резьбу 3/4”. На два других конца ставятся заглушки. К нагревательным трубкам припаивают стальной лист толщиной 0,8 мм.

Для изготовления одного солнечного коллектора требуется 20 тройников, 5 м трубы диаметром 15 мм, 1,5 м трубы диаметром 18 мм, две заглушки и две переходные муфты. Кроме того, необходим роликовый труборез, припой с флюсом и самая простая, дешевая газовая горелка. Все это также можно приобрести в магазине сантехники.

Изготовление нагревательной панели начинают с нарезки необходимого количества трубок. Затем в два тройника впаивают первую нагревательную трубку и промежуточные трубки. На промежуточные трубки надевают два следующих тройника со вставленной, но не припаянной нагревательной трубкой. Затем все соединения пропаиваются, и так далее. В самом конце припаивают заглушки и переходные муфты.

Для того чтобы спаять детали, на конец трубы тонким слоем наносят «поясок» флюс-припоя шириной 10–15 мм, трубу вставляют в тройник или муфту и место спая прогревают горелкой, пока припой не расплавится.

Потом к нагревательным трубкам припаивают металлический лист. Это самый ответственный и сложный этап работы. Необходимо запастись достаточным количеством припоя. На теплообменник накладывают лист и размечают на нем места, где проходят нагревательные трубки. Эти участки следует облудить. Чтобы паять было удобнее, конструкцию ставят под углом и одновременно работают мощным паяльником на 90 ватт и газовой горелкой. Перед пайкой лист прижимают к трубкам с помощью нескольких струбцин, которые переставляют по мере необходимости. Можно поступить по-другому: просверлить в листе отверстия диаметром 1–1,5 мм, продеть в них проволоку и притянуть лист к трубкам.

Трубки припаивают по всей длине с обеих сторон. Экономить на припое не следует.

После завершения пайки конструкцию проверяют на наличие протечек: ставят заглушку на один выход, а второй подключают к водопроводу и подают воду. Если пайка проведена качественно, нигде ничего не должно течь или капать.

Готовую нагревательную панель покрывают двумя слоями черной матовой термостойкой краски.

Тройник 3/4” и угловой переходник диаметром 20 мм устанавливают в последнюю очередь.

Готовую панель помещают в деревянный ящик, который собирают в шип из четырех досок толщиной 25 мм. Перед сборкой вдоль длинных сторон досок с обеих сторон с помощью рубанка делают паз глубиной 6 мм и шириной 6–8 мм. Для повышения прочности ящика на одном уровне нижним краем пазов в углы ящика вклеивают деревянные бруски размером 30 х 30 мм. Два бруска той же ширины и длиной 300–400 мм приклеивают по центру ящика изнутри вдоль длинной стороны доски, там, где будет установлена задняя крышка. Эти бруски предназначены для крепления задней крышки ящика, которая изготавливается из куска фанеры толщиной 6 мм.

Для прохода входного и выходного патрубков в ящике вырезают пазы. Нагревательную панель предварительно закрепляют так, как она должна располагаться, а потом по месту вырезают пазы.