Галина Серикова - Строим дачу за один сезон

Внутренняя канализационная сеть формируется из пластмассовых или чугунных труб (первые – более предпочтительный вариант, поскольку на них не бывает отложений и поэтому вероятность засора намного ниже).

Наружная канализация – это сеть труб, предназначенных для соединения внутренней сети с очистным сооружением. Для нее также могут использоваться пластмассовые трубы с обжимными кольцами в раструбе, чугунные трубы, которые уплотняются просмоленной льняной подмоткой и зачеканиваются. Трубы наружной канализации тоже должны прокладываться с уклоном (20 – 25 мм на 1 м), понижающимся по ходу тока сточных вод. В случае возникновения обратного уклона нужно срочно исправить положение, иначе будут возникать карманы, в которых стоки станут задерживаться и создавать опасность засора, а зимой замерзать, сужая просвет трубы.

Под трубы надо выкопать траншеи глубиной 70 см для южных районов и 180 мм – для северных. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной 150 мм, потом укладывают трубу и тоже покрывают слоем песка толщиной 100 мм, после чего послойно насыпают и уплотняют грунт.

Очень важно при прокладке траншеи не делать поворотов. Если этого невозможно избежать, то в таких местах предусматривают герметичные смотровые колодцы. Стыки между железобетонными кольцами должны быть затерты цементным раствором. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то внешнюю сторону колец следует покрыть растопленным битумом.

Понятно, что устройство такой канализационной системы потребует сил, времени и определенных средств. Если какие-либо из этих составляющих отсутствуют, то на первое время можно обойтись обычными «удобствами во дворе» с выгребной ямой. Но при этом следует иметь в виду, что она станет постепенно наполняться и придется тратить деньги на вывоз отходов. Кроме того, ее надо будет расположить таким образом, чтобы обеспечить подъезд к ней ассенизаторской машины. Причем не стоит устраивать яму на границе участка (соседи этому вряд ли обрадуются). От дачного дома ее должно отделять расстояние не менее 5 м, а от колодца, если таковой имеется на участке, – не менее 15 м.

Для семьи из 2 – 3 человек при сезонном проживании глубина выгребной ямы должна составлять не менее 1,5 м. Домик (туалет) над ней строится по каркасной технологии и обшивается досками. Желательно придать строению презентабельный вид, для чего рекомендуется обшить его тем же материалом, который использовался для облицовки дома. Это же относится и к крыше.

Помещение необходимо оборудовать вентиляционным окошком, плотно пригнанной дверью и стульчаком с отверстием.

Поскольку предполагается использовать дачу для сезонного проживания, то нет нужды сооружать отопительную печь или устраивать в ней систему парового отопления, связанную с покупкой котла, труб и другими расходами. В холодные весенние или осенние дни дачу можно обогреть камином, тем более что это очень стильно и современно. Поэтому поговорим о дачном камине (проект А. В. Баляшина. Сделай сам. 2008. № 3).

Дачный дом, как правило, имеет небольшую площадь, поэтому не стоит загромождать и так ограниченное пространство. В связи с чем предлагаем сложить угловой камин, который обогреет комнату площадью 12 – 13 м2. Если комната больше, например 15 – 16 м2, то портал надо поднять на 1 – 2 ряда (его размеры определяются габаритами помещения). Для предлагаемой конструкции потребуются примерно 420 кирпичей.

Как и все, связанное со строительством, сооружение камина должно быть предусмотрено в проекте, поскольку под него необходимо заложить фундамент (бетонный, из кирпича-железняка, бутового камня). В плане размеры фундамента должны быть больше основания камина примерно на 50 мм с каждой стороны. Глубина заложения фундамента такая же, как и для стен дома. Дно котлована необходимо выровнять и уплотнить, втрамбовывая в него щебень.

Кладку фундамента ведите на сложном растворе, приготовленном из цемента, известкового теста и песка (1 : 2 : 8). Не доходя примерно 150 мм до уровня чистого пола, кладку фундамента надо закончить, после чего проверить горизонтальность получившейся поверхности и выровнять ее цементным раствором, потом положить еще 1 ряд кирпича, поверх него – два слоя гидроизоляции (рубероида) и еще 1 ряд кирпича, затем выкладывать собственно сам камин.