Галина Серикова - Строим дачу за один сезон

Если конструкция не слишком тяжелая и нет недостатка в помощниках, то подъем рамы не вызовет никаких затруднений. Достаточно взять ее за верхнюю обвязку напротив стоек и поднять, переставляя руки по стойкам.

Если рама тяжелая, для подъема рам прибегают к старинному и неоднократно проверенному способу – подъему вокруг шарнира. Вот как об этом пишет практикующий строитель В. Овчинников, иллюстрируя свой рассказ рисунком 21.

«Знаменитый российский архитектор О. Монферран в свое время воспользовался им при подъеме Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для подъема к фундаменту по концам рам надежно прикрепляем две стойки 6. Эти стойки-упоры в первоначальный момент подъема должны удерживать всю раму от продольного смещения и выполнять роль шарнира.

Затем к стойкам рамы прибиваем четыре доски 7 как можно ближе к верхней обвязке. Длина этих досок определяется расстоянием от гвоздя 8 до земли в вертикальном положении рамы. Прибивать надо гвоздями длиной 150 мм, поскольку они обеспечивают необходимую прочность, но глубоко загонять их не следует, потому что потом их нужно вытаскивать. Гвоздь 8 должен быть для каждой доски один, так как он является осью шарнира.

Затем за концы крайних досок 7, как за рычаги, поднимаем всю конструкцию. Свободные доски 9 провисают вниз и являются упорами, на которые в любой момент можно опустить и опереть всю конструкцию. Теперь прибиваем уже более длинные толкающие доски 10. Длину их подбираем так, чтобы ее было достаточно для подъема рамы в вертикальное положение. Количество этих досок зависит от наличия «толкачей». Эти доски при подъеме в любой момент могут автоматически выполнить роль подпорок, как только приостановится подъем конструкции. Это очень важно с точки зрения техники безопасности.

В момент окончания подъема этими досками вся конструкция удерживается в вертикальном положении при закреплении раскосами. При подъеме конструкции доски 10 можно не толкать, а тянуть на себя. В этом случае ноги работают на подъем и тяга получается сильнее. Поднятую раму фиксируем раскосами 11, которые должны быть прибиты к раме выше ее центра тяжести, иначе возможно опрокидывание конструкции».

Этот же метод можно использовать при возведении двухэтажного каркасного дома – с той только разницей, что рама монтируется не на земле, а на перекрытии.

Следующий этап в возведении каркасного дома – монтаж крыши, которая не отличается от тех, которые устраивают над стенами из других мате риалов. Это может быть крыша с чердачным помещением, предназначенным или нет для жилья. Как правило, каркасные дома оснащают двухскатной, мансардной, вальмовой или многощипцовой крышей (рис. 22).

Рисунок 22. Некоторые виды крыш: а – двухскатная; б – мансардная; в – вальмовая; г – многощипцовая

Чаще индивидуальный застройщик отдает предпочтение двухскатной или мансардной крыше, поскольку, во-первых, они не вызовут затруднений при сооружении; во-вторых, их вполне реально устроить небольшими силами; в-третьих, для них можно выбрать практически любой кровельный материал.

В регионах, где часты сильные ветры, выбор склоняется в пользу вальмовой крыши, конфигурация которой более устойчива к ветровым нагрузкам.

Многощипцовая крыша смотрится наиболее интересно, но вряд ли начинающий строитель сможет ее выполнить, т. е. потребуется приглашать специалиста, следовательно, тратить дополнительные деньги. При ограниченном бюджете это затруднительно.

Выбирая конструкцию крыши, необходимо сразу же ориентироваться на тот кровельный материал, который предполагается использовать. Это определяется целым рядом факторов, в частности:

• уклоном крыши;

• особенностями конструкции и архитектуры дома;

• финансовыми возможностями застройщика;

• периодом эксплуатации кровельного материала.