С. Калюжный: Парники и теплицы. Строим и выращиваем

Светопроницаемость поликарбоната достаточно высока. Она составляет до 82 % (ниже, чем у стекла), а ударопрочность в 200 раз превышает тот же показатель у обычного стекла: другими словами, он может выдерживать снеговую нагрузку в 10 раз большую, чем стекло. Немаловажно и то, что с этим материалом легко и приятно работать.

Недостаток поликарбоната: в процессе эксплуатации на панелях образуются царапины и микротрещины. В результате существенно снижается светопроницаемость, панели делаются практически непригодными для теплиц и их требуется заменить на новые.

На заметку!

Срок службы поликарбоната – 15–20 лет. Практика показывает, что он выдерживает столько же, сколько и пленочные покрытия нового образца, например многослойная воздушно-пузырчатая пленка.

Какой материал будет выбран – это зависит от планов и целей владельца участка относительно устройства теплицы, а также его финансовых возможностей. Все материалы имеют свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать.

Прежде всего, как и при строительстве других сооружений, выбирается определенный участок земли под теплицу. В зависимости от выбранного места определяются внешние размеры постройки и ее конфигурация (рис. 3). Затем разрабатывается план всех гряд и дорожек, которые предполагается сделать внутри строения. Существуют определенные правила их устройства. Гряды нужно устраивать шириной 0,8–1 м, располагать их лучше с севера на юг.

Не рекомендуется размещать грядки по бокам теплицы, около ее стен. Здесь лучше устроить дорожки шириной не менее 0,7 м, чтобы было удобно перемещаться вдоль грядок, а также выполнять различные работы. Между грядками также нужна дорожка шириной 0,6–0,8 м – в зависимости от ширины теплицы и размеров грядок. Если дорожки не будут бетонироваться, их обязательно следует засыпать толстым слоем сухих опилок, поскольку грунт в условиях повышенной влажности служит постоянным источником сырости и гнили, которые вызывают развитие различных заболеваний культур.

Рис. 3. Виды конструкций теплиц: а – многоугольная теплица из сплавов с равными скатами; б – наполовину обшитая досками деревянная пристенная теплица; в – деревянная блочная шестиугольная теплица; г – алюминиевая теплица округлой формы; д – теплица арочного типа больших размеров; е – малогабаритная арочная теплица

Высота теплицы зависит от высоты гряд и растений, а также от ширины конструкции (стандартная высота – 4 м, но при большой ширине конструкции она должна быть минимальной – 3,2 м). В слишком высоком сооружении теплый воздух будет подниматься вверх, и растения останутся в холодной зоне.

Основную дверь в теплице следует монтировать с южной стороны.

В большой постройке для удобства ухода и полива растений потребуется выполнить дополнительный вход. Его можно оборудовать также с южной стороны строения в виде проема, который закрыт толстой пленкой. После того как будут выполняться какие-либо работы (полив, вывоз и ввоз грунта), эту пленку можно отогнуть. Завершив работы, ее лучше опустить и прочно закрепить на каркасе.

В конструкции теплицы также должны быть предусмотрены форточки. Сделать это необходимо еще на стадии планирования. Лучше выполнить две форточки, площадь каждой из которых будет составлять 1 м 2, одну расположить в самой верхней части теплицы – в северном торце, а другую – в южном.

Для обеспечения дополнительного проветривания по всей длине южного и северного торцов выполняются проемы шириной 30–40 см, которые прикрываются пленкой шириной 50 см. Ее верхняя часть прочно прибивается к каркасу по всей длине, нижняя же крепиться свободно. Делается это для того, чтобы в нужный момент можно было поднять пленку для проветривания теплицы.

В том случае, если в теплице оборудованы высокие грядки, в теплое время года в течение двух месяцев можно оставлять большие форточки в верхних торцах сооружения открытыми. Тогда растения в теплице будут жить по принципу «голова в холоде, а ноги – в тепле», что для них весьма полезно.