Анна Зорина - Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь

Парники можно делать наземными стационарными или переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и актив нее оно горит и тем раньше можно начать посадку и по сев в парник.

Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание. В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней по годе за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или сильное охлаждение при открытых рамах могут за короткое время свести на нет весь за траченный труд.

Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.

Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для это го пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Соломенные и тростниковые маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.

Парник размером 2,5 × 5,2 м предназначен для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. При подводке электричества он может быть использован как теплица.

Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рас считана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища – не менее 7 м.

Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса.

Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли.

Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная. Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может прослужить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до –1 °C.

Для строительства парника (рис. 10) необходимы: две асбоцементные или металлические 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводные трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120 × 40 мм из отходов пиломатериалов.

Асбоцементные или металлические трубы разрезают на 3 метровых отрезка (всего нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30–40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу.

Рис. 10. Сборно-разборный парник: а – план крыши; б – разрез; 1 – передняя торцевая стенка; 2 – промежуточные спаренные стропила; 3 – задняя торцевая стенка; 4 – асбестоцементная (металлическая) труба с внутренним диаметром 120 мм; 5 – стойка диаметром 120 мм; 6 – труба коньковая; 7 – стропильная нога; 8 – подкос; 9 – ригель; 10 – вырез для бруса; 11 – компост.

Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 штуки с каждой стороны будущего парника с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заде лана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.