Галина Кизима - Все секреты плодородия на вашем участке.Природное (органическое) земледелие

Именно сам процесс этого разложения органики и есть наилучшие условия для роста и продуктивности растений. Но в нас прочно засело ошибочное мнение о том, что сначала надо годика этак три дать навозу и органике перегнить, а потом уже вносить эту инертную массу на грядки под растения.

Однако, нас-то интересует не само по себе плодородие почв, что принято оценивать количеством, содержащегося в нем гумуса, а что это плодородие нам дает, то есть, в конечном счете, урожайность. И получается что урожайность выше на не перепревшей органике, чем на уже перепревшей, то есть на гумусе.

Итак, основной фактор, непосредственно влияющий на плодородие почв – наличие в ней, прежде всего микрофлоры: простейших одноклеточных организмов – бактерий – микробов, микрогрибов – микоризы, а также простейших животных – дождевых червей, многоножек, нематод и других совсем уж микроскопических жителей почвы и соответственно пропитания для этой огромной армии неутомимых тружеников.

А отсюда вывод, плодородие почв это не результат, а процесс, и наша задача сделать этот процесс непрерывным. Теперь становится понятным, какая же именно органика важнее уже перепревшая – гумус или еще не перепревшая, которую мы обычно и называем органикой. И сам непрерывный процесс доставки микроорганизмами почвы питания для растений является биодинамическим (природным) плодородием почв.

Улучшать плодородие почв следует постоянно, особенно, если почвы скудные. Те, кто содержат птицу или скот находятся в лучшем положении, имея собственный навоз, а вот те, кому приходится его покупать должны еще подумать, стоит ли овчинка выделки и нельзя ли обойтись без него. Оказывается можно.

Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. Но вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.

Для повышения плодородия чаще всего используется навоз.

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы, но только в качесте подкормки, либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом, над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут сгореть. Для улучшения же плодородия почвы (как вы уже поняли, в основном для улучшении ее структуры и создания стратегического запаса питательных веществ) считается, что надо вносить перепревший навоз. Но, при перегнивании навоза теряется около 50–60 процентов его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу, при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается, даже при длительном хранении и достигает лишь стадии полу перепревшего. Его как раз и следует вносить в корнеобитаемый слой почвы. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач, навоз сначала надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла, так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 градусов, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшается.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем его сильно уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, затем прекращается совсем. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь.

Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой надо поверх нее насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см. Под кусты и деревья полу перепревший навоз вносят осенью (после окончания вегетационного периода, иначе можно спровоцировать дальнейший рост ветвей), на картофельное поле его так же вносят осенью под неглубокую перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, тогда надо биотопливо сильно уплотнить, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение и насыпать сверху слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полу перепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 15–20 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Лучше чередовать их внесение. Осенью внести известь, на следующую весну – навоз.