Геннадий Распопов - Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!

В отличие от черной смородины, которую удобряют в пределах кроны, корень у красной смородины уходит далеко за ее пределы, куст растет не один десяток лет. Поэтому органическую мульчу я ежегодно высыпаю все дальше от кроны и кусты высаживаю не ближе 2,5–3 м друг от друга, в одну строчку: места в саду у меня много, а красота огромных кустов радует глаз.

Ежегодно я провожу формировку куста, вырезаю пониклые ветки, лежащие на земле, а также старые больные ветки, старше 5 лет. Сколько вырезал веток, столько и оставляю весной сильной молодой поросли, плюс еще одну для страховки; все остальные, отстающие в росте, вырезаю.

В саду у меня первые два сорта, Натали и Сахарная, плодоносят уже 25 лет. Нужно лишь помнить, что старые сорта требуют опыления пчелами, поэтому Сахарная опыляется пыльцой Натали, и всегда с большим урожаем.

Я никогда не покупаю больших саженцев, а приобретаю осенние черенки понравившихся мне сортов и их укореняю. Если ветки черной смородины можно высаживать на грядки для укоренения в сентябре и октябре, то красная смородина укореняется только при высадке в конце августа. Я мульчирую ее перегноем, прикрываю нетканым материалом и обеспечиваю регулярный полив. Черенки высаживаю с запасом, и при хорошем уходе, органических подкормках и обработке АКЧ к осени следующего года кусты вырастают до метра и имеют до трех стволиков. Выбираю самые сильные, со здоровой листвой, и в сентябре высаживаю их в сад с большим комом земли.

Ямы я никогда не копаю и в ямы ничего не кладу. При посадке делаю лунку на штык лопаты, заглубляю обязательно по 2 сильные почки на стволике и мульчирую органикой. Если земля бедная – закапываю по периметру кроны в лунку, локально по паре ложек буйских ОМУ. Главное – обеспечить предзимний и весенний полив и последующие обработки АКЧ, а затем ежегодно вносить сверху мульчу из полуперепревшей органики.

Смородина в природе растет в низинках, в перелесках. Ее корень любит листовой опад, органику, которая ложится сверху и вся пронизана ходами копошащейся в ней живности. Корням нужно много воздуха и копролитов, которые ей поставляют не только червячки, но и клещики, коллемболы, паучки, поедающие и листья опада, и грибы опада, и трупы друг друга. Только такая смородина и вкусна, и целебна. Я стараюсь, чтобы под моей смородиной была живая почва; если бы я положил органику и минералку в глубокую яму, то смородина питалась бы «гнилью из выгребной ямы».

Если сортов черной смородины у меня много и я каждые пять лет пополняю коллекцию более интересными новинками, то за сортами красной смородины я не гоняюсь. Скажу, что модные новинки из Европы у нас растут хуже, они созданы для промышленных посадок, требуют много «химии» и недостаточно вкусны. Для Северо-Запада нашей страны вполне хватит сортов Л. В. Баяновой, недавно выведенных в ВНИИСПК. Кроме названных мной выше, это Вика и Нива – самые скороплодные, самоплодные, зимостойкие и очень устойчивые к болезням. Это и сорта с Южно-Уральского НИИПиК, например зимостойкий среднеспелый сорт Уральская красавица с очень сладкими и крупными ягодами.

Возможно, стоит испытать новые сорта Челябинского селекционера B. C. Ильина: Мелодия, Мечта, Ночка, Надежда, Уральский сувенир. Напомню, что в наших садах вполне прилично растет зимостойкий поздний сорт Голландская красная, выведенный 300 лет назад.

Лет двадцать назад я увидел у родственников в Днепропетровске красную смородину на шпалере и просто «заболел» этой красивой агротехникой. Расскажу секреты такого выращивания.

Смородина на шпалере может формироваться на один, два или три скелетных побега, при этом используется 2–4 проволоки. Важно лишь, чтобы расстояние между скелетными побегами составляло около 25 см. Для посадки используют саженцы-двухлетки с 2–3 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75—1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.

На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 1 (или 3, расположив их веером), выбрав те из них, которые находятся в плоскости проволочной шпалеры. Выровняйте их и подвяжите к первой проволоке.

Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в первый год стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год следите, чтобы все побеги равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения.