Мария Колпакова - Дача по выходным. Урожай за 2 дня. 50 правил успеха

Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок от 4 х 2 м до 6 х 3 м. На выбранном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.

Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3–8 ведер компоста или 5—10 ведер торфа, 800—1000 г суперфосфата, 100–150 г хлористого калия и 600—1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму.

На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.

На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35–40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмика увеличить до 4–5 м.

Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.

Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.

При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3–5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.

Саженец надо поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2–3 ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ее по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. (Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют.) Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.

Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол.

На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.

Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга надо внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5–8 см, на удалении до 12–15 см.

Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних следует убавить на треть.

Груше требуется много калия, поэтому надо увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.

На 4—5-й год после посадки груши удобрения лучше вносить в борозды или скважины по периферии кроны или на небольшом удалении от нее, рассчитывая объем удобрений по размеру борозды. Если объемы борозды и посадочной ямы совпадают, нужно внести то количество удобрений, которое было внесено в посадочную яму. Фосфорные удобрения следует вносить из расчета на 4 года, а калийные – на 2 года. После удобрения полить почву. В засушливую погоду грушу следует поливать 2–3 раза за лето, расход воды на один полив – 3–4 ведра.

Формирование кроны достигается обрезкой деревца. Первую обрезку молодой груши лучше сделать весной сразу после посадки, подрезав центральный проводник и выбранные скелетные ветви примерно на четверть длины. Укоротить все лишние ветви – конкуренты центрального проводника. На 3-й или 4-й год после посадки умеренно каждый год укорачивать годичные приросты, при необходимости выполнить обрезку боковой ветви, отклоняя ее рост в нужном направлении. Одновременно удалить все жировые и растущие внутрь кроны ветки. После 18–20 лет крону нужно прореживать, удаляя плохо расположенные скелетные и полускелетные сучья. Те ветви, которые остаются на дереве, укоротить на 2—3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны), подобным образом надо обрезать деревья 1 раз в 4–5 лет.