Галина Кизима: Сад, огород и цветник. Проверенные приемы

Торфяникиобычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особого улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только бедны медью, фосфором и калием, так что их также потребуется ежегодно вносить. Торфяникам также не повредит ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? То, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства стружка или хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и наберите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум. Можно использовать и листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых, – из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитых выбросов промышленных предприятий и автомобилей. В почву можно вносить и опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2. Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, являющегося хорошей пищей для почвенных микроорганизмов, которые после этого начинают бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика – это, конечно, листовой перегной, перепревшие компост и навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них грибов-вешенок.

Если в качестве органики вы используете торф, то обратите внимание на то, какой именно он у вас. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, на ладонях останется жирный след.

Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и снизу в него не проникает вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном его используют лишь для укрытия почвы сверху (для мульчирования). Если растереть в ладонях влажный комочек верхового торфа, а затем отряхнуть руки – они окажутся чистыми.

Перед внесением торфа в почву в качестве органики его обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, приносящий растениям вред.

Перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше заменить ее рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4 % гумуса, перекопки не требует). Если же требуется вносить в траншеи биотопливо, то почву, вынимаемую из траншей, не следует выбрасывать из них как попало, – надо аккуратно перекладывать ее, не переворачивая пласта.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, сильно угнетающих растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на несколько групп.

Таблица 2. Определение кислотности почвы

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить их в стакане кипятка, после чего остудить и опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой такой же простой способ. Нужно взять 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпать в бутылку с узким горлышком, после чего налить в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Далее одну чайную ложку измельченного мела завернуть в небольшой кусочек бумаги (5 × 5 см) и протолкнуть в бутылку. Потом скатать резиновый напалечник и надеть на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Далее бутылку нужно обернуть газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивать в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напалечник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставшись сплюснутым. Для определения кислотности почв можно купить и специальный набор лакмусовой бумаги. Но каким бы способом вы ни пользовались, необходимо помнить о том, что в разных местах участка почва может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.