Лариса Петровская - Большая книга дачника

Рис. 2.9.Свободная пальметта

Название «веерная пальметта » говорит само за себя – крона такого дерева похожа на раскрытый веер (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Веерная пальметта

Кроме того, пальметты могут быть:

• с горизонтальными ветвями (рис. 2.11, а);

• с наклонными ветвями (рис. 2.11, б)\

• круговые (рис. 2.11, в);

• двойные U-образные Верье без центрального проводника (рис. 2.11, г);

• тройные U-образные Верье с центральным проводником (рис. 2.11, д );

• канделябровые (рис. 2.11, е) и любых других форм, которые подскажет ваша фантазия.

Шпиндель плоский. Деревья в этой форме представляют собой веретеновидный куст, развернутый в одной плоскости на шпалерной опоре.

Рис. 2.11. Другие виды пальметт

Комбинированная крона сочетает элементы свободной пальметты и шпинделя плоского.

Кордон – это строго вытянутый, как по линейке, ствол или несколько ветвей, покрытых короткими плодовыми веточками. Кордоны могут быть самых различных форм:

• вертикальный (рис. 2.12, а);

• наклонный одноплечий (рис. 2.12, б);

• горизонтальный одноплечий (рис. 2.12, в);

• наклонный двуплечий (рис. 2.12, г);

• горизонтальный двуплечий (рис. 2.12, д);

• двойной U-образный (рис. 2.12, е);

• простой U-образный (рис. 2.12, ж);

• V-образный (рис. 2.12, з).

Рис. 2.12.Виды кордонов

Садовод-любитель из Таганрога Н. Скоробутов предложил конструкцию из двух сближенных рядов деревьев. Вдоль каждого ряда, влево и вправо от центра строчки, он установил наклонную шпалерную опору из трех рядов проволоки под углом 25–35° от вертикали. И назвал все это таганрогской (русской) лодочкой (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Таганрогская (русская) лодочка

Практика формирования кордона

А теперь приступим к созданию нашего первого шедевра формового садоводства – простого горизонтального кордона.

Формировать простой горизонтальный кордон мы будем весной из однолетнего растения. В отведенном месте вобьем в землю два колышка высотой 50 см, один у основания кордона, второй – на расстоянии 2–2,5 м. Между ними, на высоте 40 см от земли, закрепим горизонтально деревянную рейку или толстую оцинкованную проволоку. По обеим сторонам получившейся опоры натянем еще по одной проволоке для последующего крепления обрастающих ветвей.

Возле первого колышка сажаем однолетний саженец и сгибаем его ствол под углом 90°. Если саженец не хочет гнуться, в месте изгиба с нижней стороны вырезаем треугольный кусочек коры с древесиной. Ранку нужно обмотать изоляционной лентой и обмазать садовым варом. Через 1,5–2 недели обвязку можно будет снять.

Согнутый ствол подвязываем к опоре в нескольких местах. При этом верхушку оставляем чуть приподнятой. Все почки, расположенные на верхней стороне ствола, необходимо удалить, чтобы из них не выросли сильные побеги, от которых потом придется избавляться.

В начале лета пусть наш кордон растет свободно. Но как только длина боковых побегов (из оставленных с внутренней стороны почек) достигнет 15 см, наступает пора превращать их в обрастающие ветви. Для этого производим прищипку. В первый раз прищипываем каждый побег на такую длину, чтобы на нем остались только три хорошо сформированные почки.

Когда побеги из оставшихся после первой прищипки почек достигнут длины 8-10 см, их тоже прищипываем и оставляем по две почки. Чем дальше расположены побеги от места изгиба, тем слабее их рост. Нам нужно выровнять все побеги в силе роста, поэтому более сильные прищипываем больше, а слабые, соответственно, меньше. Верхушечный побег прищипывать не нужно.

Если обрастающих ветвей много, часть их необходимо удалить, начиная с больных, слабых и расположенных слишком близко одна от другой. Если их, наоборот, мало – формируем на каждой такой ветви большее число разветвлений. Следующей весной и потом ежегодно верхушку стволика укорачиваем, так как если на ней будет слишком много почек, часть не тронется в рост и верхушка окажется оголенной.

Читать дальше