Ирина Окунева - Экспресс-курс садовой обрезки

• При посадке саженцы крыжовника коротко обрезают на две-три почки.

• На второй год оставляют три – пять равномерно расположенных нулевых побегов, невызревшие концы обрезают до здорового места. Всю лишнюю поросль удаляют.

• В последующие годы поступают так же, пока в кусте не окажется 8-10 ветвей.

• Если на второй год прирост будет слабоват, лучше снова его укоротить и дождаться хорошего прироста.

У взрослого крыжовника прореживают крону вырезкой лишних нулевых побегов, а также старых и загущающих веток. Многим сортам крыжовника свойственно полегание многолетних ветвей. Для них актуально изменение направления роста переводом на вертикально растущее боковое ответвление.

Вывод о состоянии ветки делают, оценивая количество и качество ягод на ней. Если эти показатели резко снизились, ветка становится кандидатом на удаление. Возраст решающего значения не имеет.

Для выращивания на шпалере подбирают сильнорослые сорта крыжовника, не образующие много поросли. Формируют так же, как красную смородину. Ветви крыжовника можно укорачивать, чтобы получать достаточное число боковых побегов и регулировать соотношение роста основных ветвей.

Начальная формировка куста крыжовника

Крыжовник на штамбе

Штамбовый крыжовник получить формировкой довольно сложно. Для этого нужны сорта, образующие сильнорослые прямостоячие кусты, и чтобы поросли было поменьше. А вот прививкой на смородину золотистую получаются очень эффектные штамбовые крыжовники, и поникающие ветви их только украшают. Технология точно такая же, как описано выше для смородины. В Средней полосе России не все сорта крыжовника достаточно морозоустойчивы, да и прививка срастается долго. Поэтому стоит подстраховаться и в первый год, а может, и в последующие, укрыть привитой крыжовник на зиму. Например, пригнуть к земле, как штамбовую розу.

Малина и ежевика – близкие родственницы, относящиеся к одному роду Rubus. Это полукустарниковые растения. Их стебли недолговечны, куст ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков.

Малина может вырастать до 2,5 м; большинство же сортов имеет высоту 1,2–1,5 м. Стебель у малины живет два года: в год его появления в пазухах листьев закладываются почки, из которых на второй год вырастают боковые побеги с листьями и соцветиями. Основной урожай формируется на веточках в средней части стебля. В нижней части стебель почти не ветвится. Верхушка же побега часто недостаточно вызревает и подмерзает. В Средней полосе России ветки на зиму пригибают к земле так, чтобы они оказались под снегом.

Обрезка малины

• При посадке саженец обрезают на три – пять почек. Если этого не сделать, побег хотя и сможет принести незначительный урожай, но хороших отпрысков не получится. В этом случае придется пропустить следующий урожай.

• Весной прошлогодние побеги слегка укорачивают. Практически достаточно срезать невызревшую верхушку (примерно десятую часть побега). Укорачивание стимулирует ветвление, а чем больше веточек, тем больше урожай.

Варианты шпалер для малины

• В дальнейшем каждый год после сбора урожая вырезают отплодоносившие двухлетние ветки, а также слабые, поврежденные и лишние побеги возобновления. Оставляют самые сильные и здоровые стебли с расстоянием между ними 10–15 см. На один куст должно приходиться 10–12 веток, не более. При ленточной посадке на погонном метре оставляют 20–30 побегов.

• Для удобства ухода и более эстетичного вида малину подвязывают к опоре. При формировке кустом опорой служит либо кол в его центре, либо оградка снаружи. Ленточные посадки подвязывают к шпалерам разнообразных конструкций.

Возможно, самой рациональной можно признать формировку малины на V-образной шпалере. К одной ее стороне подвязывают плодоносящие двухлетние ветки, к другой – молодые приросты. И собирать удобно, и при вырезке думать не надо, и смотрится красиво.