Алексей Кушлак - Формирование и обрезка плодового сада

В последующие годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неправильно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения черешни заключается в прореживании кроны, удалении больных и сломанных ветвей. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух – или трёхлетней древесины.

Для ухода за садом очень важна высота плодовых деревьев. За высоким деревом труднее ухаживать. А на невысоком легче делать обрезку ветвей, обработку против вредителей и болезней плодового дерева, убирать урожай плодов.

В настоящее время в садоводстве используется способ ухода за плодовыми деревьями, облегчающий труд садовода и улучшающий условия жизни плодового дерева. Деревьям не дают сильно расти в высоту. В первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, так как в этот период он имеет значение в формировании кроны. Но позднее он и растущие на нём ветви начинают затенять середину кроны, лишая её верхнего освещения. Поэтому как только дерево достигнет высоты 3,5–4 м, центральный проводник с растущими на нём ветвями срезают над одной из удобно размещённых и отклонённых в сторону ветвей (рис. 15).

Рис. 16. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Не поздно такую операцию провести на дереве более старшего возраста, удаляя вместе с проводником и некоторые лежащие ниже ветви, однако срезать нужно над сильной боковой ветвью.

На деревьях внизу растут свисающие ветви, и садоводы-любители стараются их удалить. Нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева, листья на них служат дополнительным источником питания, они не конкурируют с растущими выше ветвями, сами слабее развиты.

При срезании таких ветвей образуются раны, требующие для зарастания питательных веществ и могущие явиться очагами заболеваний коры дерева.

Безусловно, в какой-то мере свисающие ветви затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где ведётся механизированная обработка почвы, а в мелких любительских садиках, где работы проводят ручным способом, свисающие ветви не служат особой помехой. Отклонившуюся ветвь подтягивают мягким шпагатом к стволику. Не так уж сложно 2–3 раза в году (при перекопке и рыхлении почвы, при внесении удобрений и поливе) приподнять ветви и провести нужную работу (рис. 17).

Рис. 17. Обрезка нижнего яруса ветвей плодового дерева

В любительском саду нужно стараться правильно направлять ненужные ветви, чтобы меньше пришлось впоследствии их вырезать.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, она мешает росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растёт. Проще, конечно, её срезать. А такая ветвь может быть и не одна.

Но подлежащую вырезке ветвь можно осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. После отгиба в свободное пространство кроны её закрепляют в этом положении, для чего используют деревянные рейки-распорки, или оттягивают ветвь верёвкой, подвесив груз, и т. п. (рис. 16, 18).

При этом не следует допускать повреждения коры ветвей. Для этого используют мягкие прокладки под распорки и в местах привязки. Важно наблюдать, чтобы обвязка не врезалась в кору утолщающихся ветвей.

Растяжка ветви нужна будет только одно лето, потом её можно снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.

В первые годы следует наблюдать за ростом, развитием молодых плодовых деревьев и правильно и своевременно исправлять недостатки, в том числе – выпрямлять искривлённые ветви и штамб дерева (рис. 19).