Алексей Кушлак: Формирование и обрезка плодового сада

Кольцом называют границу между стволом и суком или между крупной и мелкой ветвью. При зарастании кольца со временем образуется небольшой валик.

Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом и замазывают садовым варом или масляной краской. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает однобока, ветви растут на одной стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой (рис. 16, 18). Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав концы ветвей примерно на 1/4–1/3, мы тем самым стимулируем пробуждение нижних почек. Ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещён выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания (подрезки) концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу.

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони: 1 – проводник; 2 – скелетные ветки; 3 – наружные почки; 4 – внутренние почки; 5 – штамб; 6 – место прививки; 7 – корневая шейка; 8 – скелетные корни; 9 – обрастающие корни