Виктор Жвакин - Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России

Самый простой способ формирования виноградного куста. Однако он требует постоянного внимания садовода, с тем чтобы особенно в начале каждого вегетационного периода не допустить зарастания куста жировиками и пасынками.

Весной перед высадкой приобретенных, как правило однолетних саженцев необходимо подготовить посадочную яму (траншею) и наполнить ее с учетом характера местности и почвы необходимым составом: дерновой земли, перепревшего навоза, мелкого щебня для лучшего структурирования почвы и всем набором необходимых микроэлементов (азот, фосфор, калий) в соответствующих пропорциях и дозах. При необходимости, особенно на торфяниках, внести в почву раскислители (известь-пушонка, доломит) с учетом кислотности почвы на данном конкретном участке.

Рис. 8.

Рис. 9.

Перед посадкой корни молодого саженца не лишне подержать в течение часа в растворе гетероауксина или другого препарата, стимулирующего корнеобразование. Из подготовленной и утрамбованной почвенной смеси в посадочной яме сделать холмик, на котором равномерно расправить корни саженца, как показано на рис. 8. Дозированно подсыпая почвенную смесь и проливая водой, заполнить посадочную яму доверху, подсыпав по периметру ямы земляной холмик для лучшего полива куста в первые 2–3 года. Рис. 9.

На первые 7–10 дней для лучшей адаптации саженцы можно притенить и прикрыть от ветра. Полив проводить регулярно, с периодичностью 1–2 раза в неделю – в зависимости от структуры почвы на участке и наличия (отсутствия) осадков. Все отрастающие в период вегетации пасынки удаляются (выщипываются) до первого листа. Рис. 10.

Рис. 10.

В случае приобретения саженца-выгонки из черенка текущего года к завершению вегетационного периода, как правило, вырастает лишь росток будущего виноградного куста длиной 30–40 см. После листопада (обычно в средней полосе в конце октября) необходимо удалить невызревший зеленоватый кончик ростка, чтобы зимой не допустить его выпревания и повреждения всего саженца. Укрытие на зиму необходимо производить с наступлением устойчивой минусовой температуры (-20 – -4 °C). Чтобы исключить выпревание куста, под укладываемую лозу надо положить 1–2 ветки лапника и сверху накрыть ее 3–4 ветками. Чтобы ветер не разбросал лапник, можно придавить его досками. Но ни в коем случае не закрывать кусты полиэтиленовой пленкой. Под ней, особенно в период оттепелей, лоза быстро сопреет и погибнет, а весной вы обнаружите лишь черный мертвый прутик. Также нельзя укрывать на зиму кусты и нетканым материалом типа спанбонд. Здесь в период оттепелей влага закупорит поры, а когда закончатся морозы, спанбонд превратится в глухой саркофаг, что тоже приведет впоследствии к вымиранию куста. Головку молодого куста неплохо на зиму присыпать сухим торфом или просто землей. Основным укрытием в средней полосе, конечно же, служит снег. В малоснежные зимы необходимо на укрытые кусты набрасывать снег, убранный с дорожек и газонов. Рис. 11.

Рис. 11.

Рис. 12.

Весной, сразу после схода снега, необходимо убрать зимнее укрытие, в том числе и земляной холмик с головки куста. Осмотреть молодое растение, удалив секатором подопревший кончик. Подвязать молодой росток к первой нити шпалеры, установить ограждающие дуги и накрыть куст нетканым материалом на весь весенний период. Рис. 12. Ранневесеннее укрытие, во-первых, поможет защитить куст от возвратных весенних заморозков, а во-вторых, создаст дополнительный комфортный парниковый эффект для более ранней вегетации лозы. Опять же, ни в коем случае не использовать для укрытий полиэтиленовую пленку, под которой куст просто «сварится» в теплые солнечные дни. Конечно, если есть возможность ежедневного ухода, как это бывает на приусадебных участках, кусты можно накрывать не полностью, а лишь частично с ветреной сторны, как правило с северной. И только в случае предупреждения о грядущих заморозках производить полное укрытие куста. Здесь не лишне будет поставить под укрытие 1–2 емкости с водой, которые значительно уменьшат воздействие холода на куст.