Нина Богданова - Домашняя грибная ферма. Вешенка, шампиньон, шиитаке

Некоторые грибоводы уже давно практикуют выращивание шампиньонов в теплице. Это достаточно выгодно и просто.

Выращивать шампиньоны можно в обычных пленочных, застекленных, поликарбонатных или в специально сконструированных шампиньонных теплицах (парниках). Поскольку грибы не переносят прямых солнечных лучей, а это зачастую происходит при технологии выращивания шампиньонов в теплице или в открытом грунте, стекла в теплице забрызгивают или выкрашивают мелом или глиной. Прямые солнечные лучи могу повредить грибницу и высушить компост. Также теплицу для выращивания шампиньонов можно затемнить с внутренней стороны при помощи защитной маскировочной сетки. Между самой теплицей и сеткой оставляют свободное пространство. Это также предотвратит шампиньоны от замерзания.

В России технология выращивания шампиньонов в теплицах осваивалась уже в XIX веке, и существенный вклад в это внес Ефим Андреевич Грачёв, который подробно описал, как построить теплицу для выращивания шампиньонов самостоятельно. В такой теплице урожай собирают с конца ноября по март.

На практике используют специально сконструированные шампиньонные теплицы:

1. двухъярусная четырехфланочная петербургская;

2. Грачевская семифланочная образца 1861 года;

3. комбинированная четырехфланочная московских огородников.

Некоторые грибоводы, создавая более благоприятные условия для выращивания шампиньонов, выкапывают траншею глубиной 50 см и шириной 1 м, обкладывают ее изнутри досками или кирпичами, сооружают сверху теплицу и формируют гряду.

Заглубление позволяет выдержать нужный уровень температуры и влажности. Для поддержания необходимой температуры в теплице можно использовать электрическое или газовое отопление. Применяют естественную или нагнетаемую систему вентиляции.

Для субстрата самым лучшим материалом служит сухой малосоломистый конский навоз от крупных и здоровых лошадей. Если такого нет, то можно использовать коровий, свиной, кроличий навоз или птичий помет. Солому можно заменить неперепревшей ботвой, лесными или луговыми травами.

На ровной открытой площадке расстилают пленку или толь. Далее формируют бурт из компонентов в следующем соотношении: на 100 кг соломы (ботвы или травы) берут 50 кг навоза, 3 кг гипса, 300 г суперфосфата, 300 г мочевины, 300–400 л воды.

Сначала солому замачивают в течение суток или регулярно поливают водой. Потом солому и навоз укладывают в бурт слоями (всего 7 слоев), как показано на рисунке 2. При каждой укладке слоя соломы ее смачивают и добавляют в нее мочевину и суперфосфат.

Далее 4 раза через каждые 4 дня производят перебивку (перемешивание) бурта. В первый раз вносят 3 кг гипса, в последующие перебивки компост только смачивают. После последней, четвертой перебивки компост оставляют еще на 2–3 дня дозревать. Обычно из 100 кг соломы выходит 300 кг компоста.

По мере готовности субстратная масса приобретает темно-коричневый цвет и однородную мелкозернистую структуру, исчезает запах аммиака. При сжатии готовый компост пружинит и не прилипает к рукам, а просачивание капель сквозь сжатые пальцы говорит о нормальной влажности компоста.

Готовый компост укладывают в гряды, забивают в блоки, мешки или контейнеры. При посадке мицелия температура компоста должна упасть ниже 30 градусов (комфортная – 22 градуса), так как большая температура губительна для грибницы.

Высаживать мицелий необходимо чистыми руками или в перчатках, чтобы избежать заражения инфекциями и бактериями. Грибницу можно высаживать кусочками в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга. Один кусочек – 2–3 кубических сантиметра. Далее все засыпают навозом и слегка утрамбовывают.

В течение 15–20 дней после высадки грибница приживается. Подача воздуха максимальная. Когда на поверхности субстрата появится белый мицелий в виде гнезд и паутинки, все засыпают смесью торфа и доломитовой крошки в соотношении 3:1 или землей толщиной 5 см. Обеспечивают полив пыльцой. Температуру в теплице снижают до 15 градусов.

После нанесения покровного грунта прекращают подачу свежего воздуха, чтобы избежать формирования плодовых тел внутри грунта. На 6–8-й день подачу воздуха возобновляют. Влажность воздуха должна быть более 70 %.