Галина Кизима - Виноград без труда

Во-первых, они хорошо черенкуются.

Во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой.

В-третьих, эти сорта устойчивы к болезням.

Из обычных сортов, как уже отмечалось выше, предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.

Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается Сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания.

А излишня влажность почвы – гибель корней и стеблей.

На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Но не следует накрывать его пленкой – лучше двойным спанбондом (лутрасилом). При этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.

Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного «рукава»), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности, только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.

Рис. 1. Организация посадочного места

Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых – рядом с посадочной ямой, а вторую – на расстоянии примерно 1, 2 м от первой (рис. 1). Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рисунке 2, чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Рис. 2. Вид шпалеры сверху

И. Тимофеев очень образно называет этот первый год «Пенек-тросточка».

Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек с 2–3 почками, как на рис. 3.

Рис. 3. Посадка черенка

Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, Подержите саженец 3–4 часа в растворе «Корневина» и высаживайте на холмик почвы на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью оказался росток с 2–3 листочками.

Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» (напоминаю, если у вас нет корнеобразователя, его можно заменить чайной ложкой меда, растворенной в половине литра воды).

Рис. 4. Посадка саженца с открытой корневой системой

Вынув саженец из контейнера, опустите его в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на 2–3 почки. Засыпьте яму увлажненной почвой.

Рис. 5. Посадка саженца с закрытой корневой системой

Подвяжите саженец к ближайшей трубе восьмеркой. Если высажен чубук, то позже подвяжете выросший из него хвостик – лозу («тросточку»).

Рис. 6. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе

Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника (булыжники аккумулируют тепло днем, а ночью отдают его окружающему воздуху). На зиму черный спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.