Иван Никитко - Гипсокартонные работы. Секреты мастера

В пространство между оконным проемом и полосой гипса вставляем минеральный утеплитель. Неутепленные откосы быстрее промерзают в зимнее время года. Наносим клей на передний край проема так, чтобы заполнить откос клеем на глубину 10 см, – без пропусков, сплошной полосой. Придавливаем край полосы гипсокартона как можно плотнее к откосу и выравниваем его при помощи ровной рейки или длинного уровня. Излишки клея удаляем шпателем. Сохнет клей довольно быстро. Максимум через час после приклеивания последнего откоса можно приступать к шпатлевке.

Незашпатлеванные откосы выглядят неаккуратно. Предварительно нужно защитить наружные углы с помощью перфоуглов из тонкого профилированного металла. Подрезаем их и наклеиваем на углы оконного проема, используя в качестве клея шпатлевку. Можно воспользоваться клеем для гипса. Наносим клей с одной и другой стороны сплошной полосой.

Подрезанный по размеру перфорированный угол вдавливаем в нанесенную шпатлевку до упора, тщательно выравниваем и выставляем четко по уровню. Перепад уровня на обоих концах контрашульца в 5 мм довольно заметен зрительно с расстояния, но не вблизи. Лучше воспользоваться уровнем или отвесом.

Разравниваем просочившуюся сквозь отверстия перфоугла шпатлевку. Аккуратно шпателем сначала с одной стороны угла, потом с другой разравниваем ее, при необходимости добавляем шпатлевку. Не нужно стараться полностью ошпатлевать весь откос – достаточно спрятать под клей или шпатлевку металлические края перфоугла и оставить их застывать. Если воспользовались шпатлевкой, оставляем сохнуть на сутки, если клеем – на час.

Аккуратно заделываем места прилегания гипсокартона к оконной раме (углы сопряжения боковых и верхней плоскости откоса), затем наносим первый, «грунтующий» слой шпатлевки. Стараемся не делать бугров.

После подсыхания первого слоя (полного застывания шпатлевки ждать не нужно, достаточно и того, что предыдущий слой не будет тянуться за шпателем), наносим второй и ждем полного высыхания шпатлевки.

Если остались бугры, ямы и царапины, берем брусок для шлифования или виброшлифовальную машинку, устанавливаем на него наждачную сетку под номером 160 или 180 и тщательно счищаем все бугры. Чтобы избавиться от пыли, грунтуем шпатлевку. Чтобы скрыть мелкие изъяны, ямки и царапины от шпателя и мелких крошек нерастворившейся шпатлевки, еще раз покрываем откос тонким ее слоем. Проходим их, установив шпатель перпендикулярно откосу. Когда слой высох, откос слегка шкурим мелкой абразивной сеткой под номером 200 и выше, снова грунтуем, красим поверхность белой водоэмульсионной краской в два или три слоя.

При грамотном подходе лоджия может превратиться в функциональное помещение, дополняющее и расширяющее комнату либо кухню, стать рабочим кабинетом с компьютером либо столовой. В небольших квартирах это замечательная возможность увеличить площадь на недостающие квадратные метры.

Обустройству лоджии с помощью гипсокартона предшествуют установка металлопластиковых окон, качественное утепление стен и потолка, примыкающих к окну, с использованием расширителя (утепляющего профиля), расчет ширины подоконника, установка окна, демонтаж старых балконных дверей и окна, разбор части стенки, на которой стояло окно – для получения широкого проема (можно эту часть стены оставить и установить на нее столешницу).

Облагораживаем проем с помощью арки – как округлой, так и прямой. В процессе монтажа арки будем обшивать и стенку лоджии, смежную с комнатой. Утеплять ее не нужно, достаточно выровнять. Монтаж гипсокартона лучше осуществлять с помощью клея. Затем обшиваем боковые стенки, потолок и «экран», одновременно утепляя их с помощью простого либо прессованного пенопласта. Вариант утепления с помощью минеральной ваты нежелателен, так как внутри лоджии скапливается роса. Гипсокартон для обшивки стен лоджии лучше использовать влагостойкий.

Монтируем декоративные элементы из гипсокартона на потолке и стенах, устраиваем декоративное освещение на потолке или в арке. Радиатор отопления лучше размещать в самой лоджии, на стенке под окном, можно убрать его в нишу.

Конструктивная схема облицовки мансард гипсокартоном предусматривает использование деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина – 1500 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам вычисляется в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.