Кирилл Балашов - Бани, сауны, печи, камины

Самым простым и экономичным является соединение бревен в торцевой шпунт. Отличительной чертой этой технологии является то, что шип, сделанный в торцевой части одного бревна, входит в паз на боковой стороне другого бревна (рис. 20).

Шипы и пазы для такого сруба делаются по шаблону исходя из наименьших размеров наиболее тонкого бревна. При этом необходимо учитывать, что в каждой стенке бревно своей комлевой частью будет лежать в противоположной стороне от предыдущего. В противном случае горизонтальность постройки может нарушиться.

С нижней стороны каждого бревна необходимо изготовить паз, который должен закрывать выступ (его обычно называют горбом) на бревне предыдущего ряда. Между бревнами необходимо сделать прокладку из пеньки или мха. Ее толщина должна быть не менее 1 см.

Чтобы стены были более прочными, лучше лежали в стене и не выпучивались из ее плоскости, соседние бревна желательно соединить с помощью штырей (шкантов).

Стены, изготовленные из брусьев, выстроить легче. Обычно для таких стен берут брусья с сечением 150 × 150 или 150 × 180 мм. Узлы лучше всего соединять по методу «в лапу» или «в торцевой шпунт». Чтобы сэкономить материал, а также облегчить строительство, узлы в некоторых случаях можно собрать впритык, без шпунта, а прочность конструкции в этом случае обеспечивается за счет штырей, устанавленных не только по углам, но и в средней части брусьев. Изготовление средних штырей необходимо даже при соединении в лапу. Если этого не сделать, отдельные брусья могут выпучиться из плоскости стены.

На заметку!

Штыри обычно выполняют из дуба или из смолистого хвойного дерева. Их длина должна составлять 100 мм, а диаметр – 20–25 мм. Для строительства можно использовать даже металлические штыри.

Верхний венец сруба – верхняя обвязка или мауэрлат – обеспечивает опору для потолка и крыши. На его сооружение идут крепкие и тщательно обработанные бревна или брусья.

После того как стены будут выстроены, их необходимо тщательно проконопатить. Для этой цели используются пенька, пакля, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю предварительно нужно очистить от костры, а затем тщательно просушить. Влажный мох приведет к загниванию древесины, поэтому его тоже требуется хорошо просушить. Войлок перед укладкой следует нарезать лентами.

Для конопачения потребуется специальный инструмент: лопатки различной формы (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (молоток из древесины), а также переносные подмости или козлы. К слову сказать, все эти простые инструменты можно сделать самостоятельно.

Конопатить следует по венцам. Если вести этот процесс по стенам, то они скорее всего перекосятся. После завершения конопачения стены должны подняться на 10–15 см. Это следует учесть при окончательном оконопачивании, которое производится лишь полтора года спустя после завершения строительства, то есть когда все стены осядут.

Перед повторным конопачением необходимо освободить трубу, чтобы между ней, потолком и крышей был зазор. В противном случае труба может разрушиться. Чтобы не происходило циркуляции воздуха, нужно тщательно заделать все пустоты в стене, иначе в холодное время года из воздуха, содержащегося в них, образующийся конденсат будет разрушать древесину.

После окончательного конопачения швы в стенах можно закрыть деревянными рейками. Наружные углы стен при этом желательно обложить слоем пакли, а затем закрыть досками.

В проемы для дверей и окон устанавливаются косяки, состоящие из порога и верхнего и боковых брусьев, соединяющиеся со срубом в шип, но для этого в них нужно сделать пазы (рис. 21).

Порог и верхний брус в этой конструкции нужно сделать без пазов. Над брусом требуется оставить небольшой зазор (не более 4–5 см) для оседания стен. Его можно заполнить паклей и закрыть досками.

Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны быть оборудованы специальными выборками в четверть, с помощью которых будут изготавливаться оконные и дверные переплеты. После того как стены дома окончательно осядут, их можно обшить досками с одной или с обеих сторон. Для этого лучше всего взять строганные доски толщиной 16 мм (так называемая вагонка), причем в них предусмотрено изготовление шпунтовки или фальцовки.