Кирилл Балашов - Бани, сауны, печи, камины

В таблице 4 указаны коэффициенты излучения некоторых материалов.

В банных условиях материалы достаточно сильно увлажняются, а это сильно сказывается на их теплозащитных характеристиках. Если материал сухой, то поры в нем заполнены воздухом, который очень плохо проводит тепло. Если материал увлажнить, то поры забиваются водой, которая проводит тепло в 20 раз лучше воздух. Если же вода замерзнет, то ее теплопроводность возрастет еще в 4 раза.

На заметку!

Слой пароизоляции укладывается под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных материалов.

Следует отметить, что при снижении температуры лед увеличивается в объеме, распирает материал изнутри, и тот начинает разрушаться. Именно поэтому стены и потолки банных помещений должны быть оборудованы надежной защитой от пара. Лучше остальных материалов задерживает пар и очень плохо пропускает тепло алюминиевая фольга, бумага на фольге, а также фольга со стекловолокном, полиэтиленовая пленка и пергамин. Можно, конечно, использовать рубероид или толь, однако при высокой температуре толь будет источать неприятный запах, поэтому в парильне и в помещениях с достаточно высокой температурой его применять не стоит.

Раньше вместо фундамента баню устанавливали на камни, которые лежали непосредственно на земле. Под углами конструкции размещались крупные валуны, а промежутки между ними заполнялись булыжниками, битым кирпичом. Затем все сооружение обмазывали глиной. Иногда баню устанавливали прямо на землю, но тогда нижний венец делали из дуба, который очень устойчив к гниению. Этот же венец служил опорой для пола. Подобную технологию установки легкой бани иногда используют и в настоящее время. Это вполне удобно и надежно тогда, когда грунт является однородным, плотным или каменистым. Также нужно, чтобы он промерзал и оттаивал везде равномерно.

Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, не перекосилась и не растрескалась, она должна стоять на фундаменте. Для этого нужно подготовить место под строительство, удалив с него посторонние предметы, растительный слой почвы и выровнив его, а затем, используя план бани, разбить площадку под фундамент.

По углам площадки на расстоянии 1,0–1,5 м от внешнего контура бани следует вбить обноски – колышки с прибитыми к ним сверху брусочками (П-образные стойки), а между ними натянуть шнуры, которые и будут обозначать контур фундамента. После этого обязательно следует проверить правильность установки обноски, сверив расстояния между углами по диагоналям. Если стороны фундамента параллельны и углы между ними равны 90°, то диагонали будут равны между собой. Если грунт под будущей баней является достаточно однородным, то на него можно уложить крупные камни с параллельными плоскостями, а на них уже нижние венцы всей конструкции, предварительно обработав их антисептиком и обмазав горячим битумом или смолой (рис. 14).

Камни необходимо уложить под всеми углами конструкции, а также в местах, где должны находиться сочленения внутренних и наружных стен. Камни должны лежать не реже чем через 1 м. Еще лучше уложить камни сплошняком, на них установить гидроизоляционный слой, а образовавшиеся между ними промежутки заполнить мятой глиной. Необходимо также заполнить глиной и траншею снаружи, которая образуется после снятия почвенного слоя. В результате этого получится отмостка, предохраняющая фундамент бани от воды.

Если поверхность земли на участке неровная, придется закладывать настоящий фундамент. Основание под баню можно сделать достаточно простым, однако оно должно находиться на определенной глубине. Если грунт глинистый, нужно учитывать его способность расширяться при промерзании, причем подниматься он может на высоту до 10–15 см. В летний период грунты оседают, из-за такого колебания в строении треснут стены, перекосится вся конструкция. В связи с этим глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта примерно на 15–20 см, но при этом минимальная глубина закладки фундамента должна составить 50 см.