Галина Серикова - Двери и окна. Способы установки и декорирования

Прежде чем устанавливать оконную систему, необходимо подготовить сам оконный блок и поверхность стенового проема, который непосредственно примыкает к окну. Их следует очистить от пыли, масла и пр. Если ограждающие конструкции характеризуются низким сопротивлением теплопередачи, то нужно утеплить поверхности внутренних откосов, применив материалы с высокими теплоизоляционными свойствами.

Если в проеме отсутствует четверть, требуется устроить фальшчетверть, например применив уголок из влагостойких полимерных материалов (рис. 66).

Рис. 66. Устройство фальшчетверти: 1 – штукатурный слой наружного откоса; 2 – шуруп; 3 – герметик; 4 – фальшчетверть; 5 – паропроницаемая лента; 6 – рамный дюбель; 7 – пенный утеплитель; 8 – герметик; 9 – пароизоляционная лента; 10 – элемент отделки внутреннего откоса; 11 – полость; 12 – рейка

Оконные блоки необходимо устанавливать, контролируя горизонтальность основания с помощью уровня. Не рекомендуется ориентироваться на линии проема, которые могут иметь различные отклонения. Более того, это может привести к утрате окном внешнего вида и отклонениям в работе фурнитуры. Место установки оконного блока по глубине определяется проектным решением. При замене старых блоков и в случае отсутствия проектного решения оконную коробку в однослойной ограждающей конструкции устанавливают на расстоянии от внутренней поверхности стены не более ⅔ ее толщины.

Попутно о терминах

Режим сушки – это расписание температуры сушильного агента в зависимости от влажности древесины в камере.

При установке допускается отклонение сторон коробки по вертикали и горизонтали, но не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на высоту изделия.

Крепежные элементы при монтаже окон из ПВХ-профиля (1480 × 1480 мм) размещаются так, как указано на схеме (рис. 67), количество точек крепления определяется размером оконной системы.

Рис. 67. Схема размещения крепежных элементов при монтаже окна из ПВХ-профиля

Подготовленную раму вставляют в проем, контролируя в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На раме отмечают точки под отверстия для крепежных элементов, которые соответствуют пробкам, установленным в стене. После этого раму вынимают и просверливают отверстия с наружной ее стороны (это необходимо для того, чтобы сверло не разбивало диаметр отверстий). Ориентируясь на месторасположение отверстий в раме, просверливают отверстия в стене под дюбели или иной крепеж.

Существуют определенные требования к расстоянию, которое должно соблюдаться между крепежными элементами. Например, для окон с металлическими усилительными вкладышами оно не превышает:

1) для деревянных оконных коробок – 800 мм;

2) для коробок из алюминиевого профиля и ПВХ-профилей белого цвета – 600 мм;

3) для коробок из цветного ПВХ-профиля – 600 мм.

При этом расстояние от внутреннего угла коробки до крепежных элементов должно быть равно 150–180 мм, а от импостного соединения до крепежного элемента – 120–180 мм.

Промежуток между проемом и наружными сторонами рамы должен быть примерно одинаковым по периметру (15–30 мм), хотя часто этого трудно добиться. Но равномерность зазора остается незыблемым правилом, поскольку от этого будут зависеть нагрузки на уплотнители зазоров, которые также должны быть одинаковыми по периметру рамы.

Попутно о терминах

Резание – это механическая обработка древесины, в результате которой нарушаются связи между ее частицами по заданному направлению, с образованием стружки и без нее.

Затем снимают с рамы створки и наружную защитную пленку. Если окно глухое, то, удалив штапик, вынимают стеклопакет.

Раму возвращают в проем и раскрепляют распорными колодками или деревянными либо полимерными технологическими клиньями (рис. 68).

Рис. 68. Монтаж оконной рамы: 1 – клинья; 2 – рама; 3 – уровень; 4 – отвес; 5 – подставка под раму

Прежде чем приступить к уплотнению монтажных зазоров, окно собирают, навешивают створки, закрывают и начинают герметизацию. Для этого используют монтажную пену. Если зазор превышает 30 мм, заполнять его пеной не рекомендуется. В таких случаях применяют более дешевые уплотнители, чтобы не повышать стоимость работ. Зазор не должен быть и слишком узким, так как в такой ситуации должной герметизации не получится. При промежутках в несколько миллиметров следует использовать герметики, например силиконовый (рис. 69).