Юрий Подольский - Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия

Окончательную отделку поверхности можно проводить двумя способами: гладкой зачисткой путем шкурения или мелкими резками, образующими грани по принципу гранения ювелирных шариков. Второй способ широко применялся старыми мастерами, используется он и в наше время.

Это плоскорельефная резьба, в которой фон вынут полностью, так что рисунок получается сквозным. Часто ее называют также пропильной или ажурной, поскольку эта техника основана на пропиливании ажурных проемов в доске [4]. Орнаментальные мотивы прорезной резьбы не менее разнообразны, чем в других видах резьбы: от простейших геометрических форм и растительных узоров до изображения птиц и зверей. Особенность же построения орнамента в этом случае заключается в том, что элементы ее, лишенные фона, должны обязательно в некоторых местах соприкасаться с окантовкой и друг с другом. Эффектно эта резьба смотрится на просвет или на цветной подкладке. Узор в прорезной резьбе постоянно повторяется, поэтому его можно наносить, используя трафареты. Полезно иметь набор из нескольких элементов, чередуя которые всегда можно получать новый узор.

Для прорезной резьбы лучше использовать древесину лиственных пород, поскольку древесина хвойных из-за большой смолистости не дает возможности выполнять тоновые орнаменты. Для мелких изделий (кулонов, вставок и т. п.) можно использовать тонковолокнистую древесину ценных пород: самшит, тис, клен, липу. Для крупных изделий (например, мебели) используется крупноволокнистая древесина: орех, груша, ясень, береза.

Чтобы избежать впоследствии раскалывания заготовки, опытные резчики всегда учитывают направление волокон древесины и согласуют с ним ориентацию рисунка орнамента. Особенно это актуально при работе с древесиной хвойных пород (сосна, ель, лиственница, пихта). В прорезной резьбе надо избегать загибов, направленных поперек слоев, тонких концовок – это общее правило. Впоследствии, при овладении техникой других видов резьбы, начинающий резчик сможет добиться эффекта ажурности, «воздушности» прорезной резьбы, сочетая ее с геометрической и рельефной.

Фон в прорезной резьбе в зависимости от характера орнамента прорезают с помощью сверл и пил различного вида и обрабатывают различными стамесками: крутыми, отлогими, средними и мелкими. Там, где нельзя применить стамеску, формы орнамента дорабатывают ножом. Изделие обрабатывают как с лицевой, так и с обратной стороны, и лишь в тех случаях, когда ажурные пластины наклеены на поверхность изделий, фаски с оборотной стороны детали не снимают.

Для создания крупных элементов пропильной резьбы и раскроя деревянных заготовок обычно применяют лучковые пилы и ножовки. Для выпиливания крупных внутренних фрагментов используют ножовки с узким полотном, имеющим форму клина (так называемые курковки).

Пилы подразделяются на продольные (с косым зубом) и поперечные (с прямым зубом). Зубья поперечной пилы по форме напоминают равнобедренный треугольник, заточенный с двух сторон. Зубья продольной пилы похожи на ряд расположенных друг за другом узких стамесок. Они имеют несимметричную форму и слегка наклонены вперед; передняя кромка почти перпендикулярна продольной оси пилы. Поперечная пила режет волокна одинаково хорошо при движении вперед и назад, а продольная – только при движении вперед. Пилы с крупными зубьями служат для грубой разделки заготовок, а также для распиловки мягкого и сырого дерева. Для тонкой работы и пиления сухого и твердого дерева нужно пользоваться мелкозубыми пилами: трудно пилить доску, если расстояние между вершинами зубьев пилы почти равно толщине материала.

Если вы не собираетесь заниматься домовой пропильной резьбой в больших объемах, можно обойтись одной ножовкой, поскольку при небольшом объеме работ она вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. Ножовка (ручная ножевая пила) – это пила с ненатянутым жестким полотном. По форме ножовки разделяются на широкие, узкие, с обушком и без обушка. У хорошей пилы зубья в средней части полотна должны выступать, образуя некоторую дугу. При такой конструкции в сцеплении с заготовкой в процессе пиления находится меньше зубьев, при этом давление возрастает и пила работает лучше.

При пилении дерева ножовку крепко держат правой рукой [5], причем указательный и большой пальцы лучше направлять вдоль полотна ножовки. Такая хватка способствует правильному и ровному движению инструмента, поскольку мускулы предплечья не так сильно напрягаются, как при полном захвате ручки пилы (в кулак). Особенно это касается ножовок малых размеров. Начинать пиление следует движением не вперед, а на себя. Направляя пилу большим пальцем левой руки по отметке, медленным движением протягивают пилу на себя и таким образом делают надпил достаточной глубины. Пилу направляют по разметочной линии таким образом, чтобы левая сторона зубьев проходила точно по линии разметки, а припуск на ширину развода зубьев приходился на отпиливаемую часть. Если требуется очень чистый торец, то оставляют небольшой припуск, который затем удаляют рубанком. Начиная пиление, нужно следить, чтобы полотно пилы образовывало прямой угол с плоскостью распиливаемого предмета.