Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

Уточним по конкретным показателям. Учебники рекомендуют поддерживать довольно высокую влажность воздуха под куполом, на уровне 60–65 % . Считается, что если влажность воздуха долго остается высокой, 70–80 % , то цветки помидоров плохо опыляются. Долго — это означает несколько дней подряд. Если же вы днем открываете теплицу хотя бы ненадолго для проветривания (а главным-то образом против перегрева), то с опылением будет все в порядке.

Сам утренний конденсат частично снижает освещенность растений, это может иметь значение для стоящих в полутени сооружений, в то время как на солнечном месте этим фактором можно пренебречь. Достаточно утром с обеих сторон открыть форточки, чтобы внутреннее пространство продуло, и конденсат исчезает.

Вывод

Несмотря на то что ночью влажность воздуха в закрытом пространстве несколько нарастает за счет дыхания листвы, все равно это не настолько уж радикально, так как много влаги из воздуха конденсируется на поликарбонате и стекает обратно в почву. Таким образом, по факту, ночь при полностью закрытых дверях и форточках не приводит к плохой завязываемости плодов. Пусть даже утром там «топор можно вешать» от испарений, проветривание скоро восстанавливает состояние распустившихся цветков и они нормально опыляются. Дополнительно приделывать к потолку всякие тряпки для впитывания конденсата, как советуют «знатоки» на форумах, излишне.

Что касается фитофторы. Стоит помнить, что холод намного сильнее провоцирует эту болезнь, нежели сырость, и что в августе приходится выбирать между этими двумя факторами. Оставлять одну из форточек открытой на ночь, чтобы внутри влажность воздуха не повышалась от дыхания растений, означает и некоторое дополнительное охлаждение теплицы. Есть некая средняя критическая температура (считается, что это около 10 °C), при которой появляется фитофтора.

Когда в августе ночами предсказывают около 10 °C, я бы не стал оставлять форточки: в тепле да не в обиде! Тут можно поступить благоразумно: где-то с 15 августа оборвать листву на кустах, чтобы резко сократить испарение, и тогда можно спокойно все закупоривать наглухо на ночь.

К этому времени завязи вовсю краснеют, они почти остановили рост и листва им больше не нужна. Активно растущие мелкие завязи на самых верхушках лучше вообще оборвать вместе со всеми листьями, чтобы не напрягали кусты. Прибавка от них была бы мизерной и нечего не стоящей, а вот лишняя нагрузка на куст может стать «последней каплей». В таком оголенном состоянии кусты будут не спеша заканчивать покраснение плодов весь сентябрь.

Считается, что главный враг теплолюбивых культур — это холод, т. е. температуры ниже средних оптимальных значений (18–20 °C). Неужели повышение температуры выше средних оптимальных значений (25–28 °C) еще вреднее?

Так и есть, как это ни удивительно, когда речь идет о томатах. Остальным тепличным культурам перегрев особо не вредит, но помидоры стоят отдельно в силу своего происхождения.

Сосредоточимся на конкретных цифрах. Следует стараться держать температуру не выше 30–35 °C . Летом во время мощного развития куста с завязями идеальной можно считать дневную температуру 25–28 °C . Тогда 30 °C — это предельно допустимая температура, при которой помидоры все еще чувствуют себя хорошо. Иногда, конечно, можно поднимать и выше, до 35 °C , без особого вреда для растений. И это неизбежно случается даже при полностью раскрытых торцах в безветренную погоду, лишь бы длилось непродолжительное время.

А можно ли как-то придерживаться строго идеальных рамок температур?

Рядовой садовод не в силах придерживаться строгих рамок температур, так как у него нет оборудования. Это противоречие начинается еще с рассадного периода: в книгах четко по науке прописано для каждой культуры — от капусты до арбуза, — когда и на сколько градусов надо менять температуру днем и ночью в зависимости от возраста рассады. Дотошные ученые давным-давно докопались до самого эффективного режима по каждой культуре, с точностью до градуса.