Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

Конструкция эта очень проста: к ножкам в самом низу крепятся винтами дополнительные перекладинки, так что получается перевернутая буква «Т».

Врытая в глинистую землю, политую и утрамбованную, такая ножка потом держит намертво, не страшен никакой ветер, не страшна и просадка. Главное, подготовить ямки нужной глубины, чтобы вся конструкция в итоге стояла ровно.

Схема установки теплицы на якорных ножках.

1. После отрытия всех ямок теплицу фиксируют подпорками из обрезков досок или из кирпичей в конечном выровненном положении по всему периметру. Ровность перекладин выверяют по строительному уровню.

2. Затем все ножки засыпают вынутой землей, проливают водой, утрамбовывают, дают время постоять пару часов и схватиться.

3. После этого подпорки из кирпичей вынимают и настилают листы поликарбоната.

Выравнивание положения каркаса с помощью бревнышек перед засыпкой углублений для ножек (схема установки теплицы на Т-ножках)

Другие виды оснований под ПК теплицу

Основание из бруса или толстых досок— это самое недолговечное, его хватит всего на несколько лет. Срок его службы зависит от качества пропитки антисептиком.

Брус толщиной 5–10 см или даже обычные б/у доски, уложенные в основание, прослужат как минимум 5 сезонов. Пропитанные антисептиком — 10 лет, а скорее всего, и дольше.

Достоинство деревянного основания — свободный проход корней из теплицы за ее пределы . Это усиливает наши растения в случае поддержания в чистоте от сорняков и удобрения притепличной полосы шириной в 20–50 см.

Как вариант основания из досок — это сколоченный желоб (короб), заполненный песком . Каркас ставится на песок. Его преимущество перед деревянными основаниями — отсутствие продуваемой щели между каркасом и основанием.

Бетонноеили кирпичное основание— это, конечно, намного более долговечная база, если ее сделать добротно с использованием арматуры и вбитых в землю стальных штырей (чтобы нигде не перекосило от промерзания грунта или его последующей осадки).

Достоинство : купол приобретает дополнительную высоту, что всегда благоприятно сказывается на внутренней атмосфере для растений.

Недостаток : глубокая лента фундамента не позволяет корням выходить за его пределы.

Золотая середина между брусом и бетонно-кирпичным — основание, выложенное плиткой. Плитку стандартного размера (30 × 30 см, 50 × 50 см и др.) укладывают ровно по периметру. При этом широкая плитка одновременно служит дорожкой вдоль края теплицы. Каркас крепят глубоко вбитыми в землю крюками из арматуры, которые втыкают между плитками.

Я рекомендую плитки уложить так, чтобы они почти целиком оказались внутри и каркас лег на их края. Это позволит заглубить нижний край поликарбоната в землю на 5–10 см.

Вывод

Все приведенные основания обычно имеют недостаток — отсутствие заглубленного в землю нижнего края поликарбоната. Такая теплица, даже прочно привинченная к опоре, из-за щели вибрирует от ветра несколько сильнее, чем со вкопанными в землю краями. В результате покрытие быстрее протирается в местах крепежа к каркасу. Этого недостатка лишено только основание в виде Т-образных ножек-якорей. Оно позволяет оставить нахлест любой желаемой глубины, насколько позволяет наличие материала. Край поликарбоната, вкопанный в землю на 10 см, значительно укрепляет общую прочность теплицы и увеличивает срок службы ПК листов. Кроме того, нахлест не продувается ветром.

Примечание. Слишком большое заглубление (20 см), хотя и создает повышенную прочность, мешает корням выходить за пределы теплицы. Оптимальным, таким образом, будет нахлест в пределах 5–10 см.

Не так давно один садовод убеждал меня, что, по его мнению, совершенно не важно, какой стороной вверх нужно крепить листы поликарбоната. Он ссылался на свои профессиональные технические знания. Мне подумалось тогда, что если даже такой сведущий человек может запутаться в покрытиях поверхностей, то обычный дачник и подавно. Так насколько важно не перепутать стороны и как этого избежать?