Михаил Ильин: Аквариумное рыбоводство

При изготовлении пазовых аквариумов из оцинкованного железа вначале делают корыто, служащее дном. На рис. 4 изображен раскрой дна такого аквариума: вырезают квадраты металла а, перед сгибанием его по пунктирной линии б под прямым углом для прочности закатывается проволока в (для аквариумов объемом до 50 л проволока диаметром 4 мм, до 100 л — 5–6 мм). Края листа загибаются таким образом, чтобы округлости, получившиеся в результате закатки, оказались снаружи корыта. Стыки металла пропаивают, после этого приступают к изготовлению верхних ободков, боковых пазов и трубок. Ободки могут быть округлыми или прямоугольными. В первом случае их делают с помощью металлического прутка, вокруг которого загибается металл, во втором — на краю листового железа или на бруске. В обоих случаях щель в ободке должна быть чуть шире толщины стекла.

Рис. 5. Раскрой паза аквариума

Наиболее сложно изготовление пазов. Для одного аквариума делают 8 пазов (4 правых и 4 левых). Раскрой паза изображен на рис. 5. Куски металла а (вырез для припаивания верхнего ободка) и б (вырез для припаивания к борту корыта) удаляют. По пунктирной линии в металл загибают внутрь паза. По линиям г и д металл сгибают под прямым углом. Ширина паза (а, следовательно, и расстояние между г и д) равна толщине стекла плюс 6 мм (на замазку). По пунктирной линии е металл загибают наружу и закатывают проволоку для увеличения прочности. Чем аквариум выше и длиннее, тем толще закатывается проволока; от 1,5 мм в 40-литровом аквариуме до 3,5 мм в 120-литровом. Расстояние ж равно высоте борта корыта минус 10 мм. Расстояние з во всех аквариумах равно 5 мм. Очень важно для красоты аквариума соотношение частей заготовок. Обычно ширина лицевой части паза делается в 2,5 раза уже, чем высота борта корыта.

Трубка, соединяющая два паза в углу аквариума, сгибается на прутке, ее диаметр на 1/5 больше, чем ширина паза.

Перед припаиванием пазов их нужно подобрать и примерить в соответствующем углу корыта, расположив под прямым углом, после чего «прихватить» пайкой в 3–4 местах и паять с наружной стороны будущего аквариума (рис. 6). Затем в образовавшийся угол а вставляется трубка и пропаивается с двух сторон. Проделав эту операцию со всеми четырьмя нарами пазов, их можно припаивать к корыту, после чего вдоль борта припаивают полоски металла, образующие нижние пазы, и приступают к вмазыванию стекол.

Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов., Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа приваривают, из дюралюминия — соединяют заклепками.

Рис. 6. Соединение стекол аквариума

Стекла нужно вставлять таким образом, чтобы они не касались друг друга углами б, а накладывались в; иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка г, благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.

Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 2 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.

Таблица 2. Зависимость толщины стекол от размера аквариума (по Фраю)

В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5–3,0 мм.

Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.

Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют «мороз»), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.

Лак подогревают до 60–70°, отдельно расплавляют канифоль, которую в количестве 1/10 по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси. Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоль до приобретения клейкости.

Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.