Елена Доброва - Строим баню

Если вы увидели букву С, то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. КВ в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.

Грубая крупнозернистая шкурка используется для первоначальной обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен.

Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность, без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Внешние стены деревянного строения представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.

Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подберите необходимое количество бревен, на каждом конце которых сделайте либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно шатко, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует только венец из четырех бревен.

Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум положите стекловату, просмоленную паклю или войлок и только потом – само бревно. На этот окладной венец уже накладывают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец необходимо проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.

Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии в 15–20 см в шахматном порядке устанавливать и нагели (рис. 10) .

Рис. 10. Сруб. Поперечный разрез

Чтобы уберечь бревна оклада от преждевременного разрушения, под него можно положить доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см. Предварительно ее надо пропитать антисептиком, покрыть с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернуть двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания на них атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делается паз, в который вставляется сливная доска (ее можно сделать и из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу (рис. 11) . Но они довольно сложны в исполнении и требуют определенных навыков. Предлагаем вам простой, но достаточно надежный способ соединения – в торцевой шпунт (рис. 12) . Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Рис. 11. Конструкции угловых вырубок сруба: а – в обло; б – в чашу; в – в лапу

Рис. 12. Угловые вырубки «в торцевой шпунт»: а – брусчатый сруб; б – бревенчатый сруб; в – вид сверху на угловую вырубку бревенчатого сруба; 1 – шип; 2 – шкан; 3 – паз